Kuidas maastikurattaga pildistamisel valgust õigesti kasutada?
Kui teie, nagu meiegi, suhtute kirglikult fotograafiasse ja püüdlete alati antud olukorras parima võtte saavutamiseks ja oma tehnikat täiustades, on siin mõned näpunäited, mis viivad teid sammu edasi ja aitavad teil loodetavasti jäädvustada suurepäraseid mägirattasõidufotosid. ... reisid, mis täiendavad kiiresti UtagawaVTT kursuste kirjeldusi !!!
Sissejuhatuseks esimene näpunäide: tehke alati veidi alasäritatud pilte (eriti kui pildistate jpeg-vormingus). Veidi alasäritatud fotot on palju lihtsam retušeerida kui ülesäritatud fotot; kui pilt muutub valgeks, ei saa värve taastada!
Toores või JPEG?
Sul ei pruugi olla valikut! Kas teie kaamera võimaldab teil pildistada RAW-vormingus või ainult jpeg-vormingus? Kui teie seade toetab toorfaili, on see tavaliselt vaikimisi seatud jpeg-vormingusse. Ja see töötab tõesti hästi! Milleks siis muuta? Millised on iga vormingu eelised ja puudused?
Esiteks, mis on JPEG? Kui pildistate, salvestab andur kõik teie pildi andmed, seejärel teisendab seadme sees olev protsessor need (kontrast, küllastus, värv), retušeerib foto iseseisvalt ja tihendab selle lõpliku jpeg-vormingu saamiseks. vormingus. Erinevalt RAW-vormingust ei ole kaamera seda töödeldud.
Selle põhjal võib jämedalt öelda, et jpeg eelisteks on pilt, mis on juba töödeldud (täiustatud?!), igas arvutis loetav, kokkusurutud, seega kergem, kasutusvalmis! Teisest küljest on sellel vähem detaile kui toores ja see ei toeta peaaegu täiendavat retušeerimist.
Ja vastupidi, toorfaili ei töödelda, nii et anduri andmed ei lähe kaduma, seal on palju rohkem detaile, eriti heledates ja tumedates kohtades, ning neid saab redigeerida. Kuid selle töötlemiseks on vaja tarkvara, seda ei saa arvuti otse lugeda ega printida ning see on palju raskem kui jpeg. Lisaks on sarivõtte tegemiseks vaja kiiret mälukaarti.
Mis on siis valik, mida oma maastikurattasõidul filmida? Kui soovite jäädvustada märulistseene, näiteks hüppamist, ja vajate sarivõtterežiimi, on väikese mälukaardiga soovitatav jpeg! Teisest küljest, kui pildistate keskpärastes valgustingimustes (mets, halb ilm jne) või kui vajate maksimaalset kvaliteeti ja retušeerimisvõimet, siis loomulikult RAW-s!
valge tasakaal
Kas olete kunagi teinud väga halbu värvifotosid? Mida näiteks ausalt kollaka varjundiga õhtuti siseruumides või veidi sinisega õues pilves päeval? Valge tasakaal on kaamera reguleerimine nii, et stseeni valge värv jääb fotol valgeks kõikides võttetingimustes. Igal valgusallikal on erinev värv: näiteks hõõglambi puhul oranž, välklambi puhul sinakam. Tänaval samamoodi, olenevalt kellaajast või ilmast muutub valguse värvus. Meie silm kompenseerib tavaliselt valget, et see meile valge näiks, kuid mitte alati kaamera! Kuidas siis valge tasakaalu seadistada? See on lihtne: olenevalt valgusallika tüübist, mis teie objekti valgustab.
Enamikul kaameratel on sätted kohandatud erinevat tüüpi valgusele: automaatne, hõõglamp, fluorestsents, päikesepaisteline, pilvine jne. Vältige võimalusel automaatrežiimi ja võtke aega, et kohandada tasakaalu vastavalt oma praegusele keskkonnale. ... ! Kui pildistate maastikurattaga sõites, vaadake ilma: pilves või päikesepaisteline, metsas varjus või mäe otsas ereda päikesepaistega? Need erinevad režiimid annavad tavaliselt rahuldavaid tulemusi! Ja see takistab ka seda, et teie fotodel on sama väljundi jaoks väga erinevad värviaspektid, millest mõned on kollasemad või sinisemad!
Tasakaalu reguleerimist kasutatakse selleks, et fotod jääksid võimalikult lähedale silmaga tajutavale reaalsusele, kuid vastupidi, saab reguleerida ka valge tasakaalu, et anda fotole eriline efekt!
Ava ja teravussügavus
Teravussügavus on foto ala, kus objektid on fookuses. Teravussügavuse muutmine võimaldab esile tõsta teatud objekte või detaile.
- Kui pildistan kauni tausta või maastikuga lähivõtteobjekti, tahan, et nii objekt kui taust oleksid fookuses. Selleks maksimeerin teravussügavuse.
- Kui pildistan lähedalt objekti (nt portree), mida tahan esile tõsta, vähendan teravussügavust. Minu objekt on fookuses hägusel taustal.
Pildistamisel teravussügavusega mängimiseks peate kasutama seadet, mida tavaliselt pakuvad kõik kaamerad: ava ava.
Mis on avatus?
Objektiivi ava (ava) on parameeter, mis reguleerib ava diameetrit. Seda iseloomustab sageli mainitud "f / N" arv. See mõõtmeteta arv on määratletud kui objektiivi fookuskauguse f ja avatud apertuurist jäetud augu pinna läbimõõt d ː N = f / d
Konstantse fookuskauguse korral on avade arvu suurenemine N diafragma sulgemise tagajärg. Avamise maksumuse tähistamiseks kasutatakse mitmeid nimetusi. Näiteks selleks, et näidata, et objektiivi kasutatakse avaga 2,8, leiame järgmised tähised: N = 2,8 või f / 2,8 või F2.8 või 1: 2.8 või lihtsalt 2.8.
Ava väärtused on standardiseeritud: n = 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 jne.
Need väärtused on seatud nii, et objektiivi siseneb kaks korda rohkem valgust, kui liigute langevas suunas ühelt väärtuselt teisele.
Fookuskaugus / ava (f / n) määratleb väga olulise kontseptsiooni, eriti portreede ja makrofotograafia puhul: teravussügavus.
Lihtne reegel:
- Teravussügavuse maksimeerimiseks valin väikese ava (me ütleme sageli "Ma olen maksimumile lähedal" ...).
- Teravussügavuse minimeerimiseks (tausta häguseks) valin suure ava.
Kuid olge ettevaatlik, ava on väljendatud suhtena "1 / n". Kuid kaamerad ei näita mitte "1 / n", vaid "n". Püüdlikud matemaatikud saavad sellest aru: suure ava tähistamiseks pean näitama väikest n-i ja väikese ava tähistamiseks suurt n-i.
Kokkuvõttes:
Väike teravussügavus suure ava ja seega väikese n tõttu (4)
Põllu suur ava väikese ava ja seetõttu suure n tõttu (8)
Ärge unustage valgust!
Nagu varem öeldud, mõjutab ava objektiivi siseneva valguse hulka. Seega on ava ja säritus omavahel seotud, kui tahame, et objekt oleks hästi säritatud nii esiplaanil kui ka fookuses taustal (madala avaga, näiteks f / 16 või f / 22), samas kui heledus seda tingimata ei võimalda. valgusepuudust tuleb küll kompenseerida säriaja või ISO tundlikkuse suurendamisega, aga see on tulevase artikli teema!
