puidust aurumasin

Esimesed liikuva võnkuva silindriga aurumasinad loodi XNUMX. sajandil ja neid kasutati väikeste aurulaevade edasiliikumiseks. Nende eeliste hulka kuulub ehituse lihtsus. Muidugi polnud need aurumasinad mitte puidust, vaid metallist. Neil oli vähe osi, need ei lagunenud ja nende tootmine oli odav. Need valmistati horisontaalses või vertikaalses versioonis, et need ei võtaks laeval palju ruumi. Seda tüüpi aurumasinaid toodeti ka töötavate miniatuuridena. Need olid aurujõul töötavad polütehnilised mänguasjad.

Võnkuva silindriga aurumasina konstruktsiooni lihtsus on selle suur eelis ja meil võib tekkida kiusatus teha selline mudel puidust. Kindlasti tahame, et meie mudel töötaks, mitte ei seisaks lihtsalt paigal. See on saavutatav. Küll aga ei hakka me seda ajama kuuma auruga, vaid tavalise külma õhuga, soovitavalt kodusest kompressorist või näiteks tolmuimejast. Puit on huvitav ja kergesti töödeldav materjal, nii et saate selles taasluua aurumasina mehhanismi. Kuna oma mudelit ehitades nägime ette silindri külgjaotuse osa, siis tänu sellele näeme, kuidas kolb töötab ja kuidas silinder ajastusaukude suhtes liigub. Soovitan sul kohe tööle asuda.

Masina töö auru kiiksilindriga. Saame neid analüüsida foto 1 a-st f-ni märgitud fotoseerial.

1. Aur siseneb silindrisse läbi sisselaskeava ja surub kolvi.
2. Kolb pöörab hooratast läbi kolvivarda ja ühendusvarda vända.
3. Silinder muudab oma asendit, kui kolb liigub, sulgeb see sisselaskeava ja avab auru väljalaskeava.
4. Kolb, mida juhib kiirendava hooratta inerts, surub heitgaasi auru läbi selle augu ja tsükkel algab otsast peale.
5. Silinder muudab asendit ja sisselaskeava avaneb.
6. Kokkusurutud aur läbib uuesti sisselaskeava ja surub kolvi.

Tööriistad: Elektriline puur statiivil, töölauale kinnitatav puur, lintlihvmasin, vibrofrees, puidutöötlemisotstega dremel, tikksaag, kuumliimiga liimimismasin, keermepadruniga stants M3, puusepa puur 14 millimeetrit. Mudeli juhtimiseks kasutame kompressorit või tolmuimejat.

Materjalid: männilaud laiusega 100 x 20 millimeetrit, rulli läbimõõt 14 millimeetrit, laud 20 × 20 millimeetrit, laud 30 × 30 millimeetrit, laud 60 × 8 millimeetrit, vineer paksusega 10 millimeetrit. Silikoonmääre või masinaõli, nael läbimõõduga 3 millimeetrit ja pikkusega 60 millimeetrit, tugev vedru, mutter M3 seibiga. Läbipaistev lakk aerosoolpurgis puidu lakkimiseks.

Masina alus. Valmistame selle plaadist, mille mõõtmed on 500 x 100 x 20 millimeetrit. Enne värvimist on hea liivapaberiga tasandada kõik plaadi ebatasasused ja pärast lõikamist jäänud kohad.

Hooratta tugi. Lõikasime selle välja männilauast, mille mõõtmed on 150 x 100 x 20 millimeetrit. Vajame kahte identset elementi. Pärast lintlihvijaga ümardamist lihvige 40 piki ülemisi servi kaaredesse ja töötlemist peene liivapaberiga tugedes, puurige kohtadesse 14-millimeetrise läbimõõduga augud, nagu näidatud joonisel fig. foto 2. Aluse ja telje vaheline kelgu kõrgus peab olema suurem kui hooratta raadius.

Hooratta velg. Lõikame selle 10 millimeetri paksusest vineerist välja. Ratta läbimõõt on 180 millimeetrit. Joonistage vineerile nihikuga kaks ühesugust ringi ja lõigake need tikksaega välja. Esimesele ringile tõmmake koaksiaalselt 130-millimeetrise läbimõõduga ring ja lõigake selle keskpunkt välja. See on hooratta velg, see tähendab selle velg. Pärg ketrusratta inertsi suurendamiseks.

Hooratas. Meie hoorattal on viis kodarat. Need luuakse nii, et rattale joonistame viis ümarate servadega kolmnurka, mis on ratta telje suhtes pööratud 72 kraadi. Alustuseks joonistame paberile 120-millimeetrise läbimõõduga ringi, millele järgneb 15-millimeetrise jämedusega kudumisvardad ja saadud kolmnurkade nurkades ringid. Näete seda peal foto 3. i 4., kus on näidatud ratta kujundus. Panime paberi väljalõigatud ringidele ja märgime auguga kõigi väikeste ringide keskkohad. See tagab puurimise täpsuse. Puurime kolmnurkade kõik nurgad 14-millimeetrise läbimõõduga puuriga. Kuna teraga trell võib vineeri rikkuda, on soovitatav puurida ainult pool vineeri paksusest, seejärel materjal ümber pöörata ja puurimine lõpetada. Sellise läbimõõduga lame puur lõpeb väikese väljaulatuva võlliga, mis võimaldab meil täpselt määrata vineeri teisele küljele puuritud augu keskpunkti. Mõeldes puusepa silindriliste puuride paremusele lamepuutööst, lõikame hoorattalt elektrilise tikksaega maha ülejäänud ebavajaliku materjali, et saada tõhusad kudumisvardad. Dremel kompenseerib kõik ebatäpsused ja ümardab kodarate servad. Liimige pärjaring vicola liimiga. Puurime keskele 6-millimeetrise läbimõõduga augu, et sisestada keskele kruvi M6, saades nii ratta ligikaudse pöörlemistelje. Pärast poldi paigaldamist ratta teljeks külvikusse töötleme kiiresti pöörleva ratta esmalt jämedateralise ja seejärel peene liivapaberiga. Soovitan muuta külviku pöörlemissuunda, et rattapolt lahti ei läheks. Ratas peaks olema ühtlaste servadega ja pärast töötlemist pöörlema ​​ühtlaselt, ilma külge löömata. Kui see on saavutatud, võtame ajutise poldi lahti ja puurime sihttelje jaoks 14-millimeetrise läbimõõduga ava.

Ühendusvarras. Lõikame selle 10 millimeetri paksusest vineerist välja. Töö hõlbustamiseks soovitan alustada puurides kaks 14 mm auku üksteisest 38 mm kaugusel ja seejärel saagida välja lõplik klassikaline kuju, nagu näidatud foto 5.

hooratta telg. See on valmistatud 14-millimeetrise läbimõõduga ja 190-millimeetrise pikkusega varrest.

Võlli telg. See on lõigatud 14-millimeetrise läbimõõduga ja 80-millimeetrise pikkusega varrest.

Silinder. Lõikame selle 10 millimeetri paksusest vineerist välja. See koosneb viiest elemendist. Kaks neist on 140 x 60 millimeetrit ja on silindri külgseinad. Alumine ja ülemine 140 x 80 millimeetrit. Silindri alumise osa mõõtmed on 60 x 60 ja paksus 15 millimeetrit. Need osad on näidatud foto 6. Silindri põhja ja küljed liimime punutud liimiga. Mudeli korrektse toimimise üheks tingimuseks on seinte ja põhja liimimise risti. Puurige silindrikaane ülaossa kruvide jaoks augud. Puurime 3 mm puuriga augud nii, et need langeksid silindri seinapaksuse keskele. Puurige 8 mm puuriga kaanesse veidi auke, et kruvipead peitu saaksid.

Kolb. Selle mõõtmed on 60 x 60 x 30 millimeetrit. Kolvi puurime 14-millimeetrise läbimõõduga 20-millimeetri sügavusele keskmise ruloo. Me sisestame sellesse kolvivarda.

Kolvivarras. See on valmistatud võllist, mille läbimõõt on 14 millimeetrit ja pikkus 320 millimeetrit. Kolvivarras lõpeb ühelt poolt kolviga ja teiselt poolt ühendusvarda vända teljel oleva konksuga.

Ühendusvarda telg. Valmistame selle latist, mille sektsioon on 30 x 30 ja pikkus 40 millimeetrit. Puurime plokki 14 mm augu ja sellega risti teise pimeaugu. Sellesse auku liimime kolvivarda teise vaba otsa. Puhastage läbiva augu sisemus ja lihvige seda toruks rullitud peene liivapaberiga. Ühendusvarda telg hakkab avas pöörlema ​​ja me tahame selles kohas hõõrdumist vähendada. Lõpuks ümardatakse käepide ja viimistletakse puitviili või lintlihvmasinaga.

Ajastusklamber. Lõikame selle välja männilauast mõõtudega 150 x 100 x 20. Pärast toesesse lihvimist puurige kohtadesse kolm auku nagu pildil näidatud. Esimene 3 mm läbimõõduga auk ajastustelje jaoks. Ülejäänud kaks on silindri õhu sisse- ja väljalaskeava. Kõigi kolme puurimispunkt on näidatud joonisel foto 7. Masinaosade mõõtmete muutmisel tuleb empiiriliselt leida puurimiskohad masina eelmonteerimise ja silindri ülemise ja alumise asendi, nimelt silindrisse puuritava augu asukoha määramise teel. Koht, kus ajastus töötab, lihvitakse peene paberiga orbitaallihvmasinaga. See peaks olema ühtlane ja väga sile.

Pöörlev hammastelg. Nüristage 60 mm pikkuse naela ots ja ümardage see viili või veskiga. Lõika M3 matriitsiga selle ots umbes 10 millimeetri pikkuseks. Selleks vali tugev vedru, M3 mutter ja seib.

Levitamine. Valmistame selle ribast, mille mõõtmed on 140 x 60 x 8 millimeetrit. Mudeli sellesse ossa puuritakse kaks auku. Esimese läbimõõt on 3 millimeetrit. Sellesse paneme naela, mis on silindri pöörlemistelg. Ärge unustage seda auku puurida nii, et naelapea oleks täielikult puidu sisse süvistatud ega ulatuks selle pinnast kõrgemale. See on meie töös väga oluline hetk, mis mõjutab mudeli korrektset toimimist. Teine 10 mm läbimõõduga auk on õhu sisse-/väljalaskeava. Sõltuvalt silindri asendist ajastusklambri aukude suhtes siseneb õhk kolvi, surudes seda ja seejärel surudes selle välja vastupidises suunas. Liimige ajastus silindri pinna külge liimitud naelaga, mis toimib teljena. Telg ei tohiks kõikuda ja peaks olema pinnaga risti. Lõpuks puurige silindrisse auk, kasutades ava asukohta ajastusplaadis. Kõik puidu ebatasasused, kus see puutub kokku ajastustoega, silutakse peene liivapaberiga orbitaallihvmasinaga.

Masina kokkupanek. Liimige hooratta teljetoed alusele, jälgides, et need oleksid aluse tasapinnaga ühel joonel ja paralleelsed. Enne täielikku kokkupanekut värvime masina elemendid ja komponendid värvitu lakiga. Panime ühendusvarda hooratta teljele ja liimime täpselt sellega risti. Sisestage ühendusvarda telg teise auku. Mõlemad teljed peavad olema üksteisega paralleelsed. Liimige hooratta külge puidust tugevdusrõngad. Välisrõngas sisestage puidukruvi auku, mis kinnitab hooratta hooratta telje külge. Liimige aluse teisele küljele silindri tugi. Kõik liikuvad ja üksteisega kokku puutuvad puitdetailid määrige silikoonmäärde või masinaõliga. Hõõrdumise minimeerimiseks tuleks silikooni kergelt poleerida. Sellest sõltub masina õige töö. Silinder on paigaldatud kelgule nii, et selle telg ulatub ajastust välja. Näete seda peal foto 8. Asetage vedru toest väljapoole ulatuvale küünele, seejärel seib ja kinnitage kogu asi mutriga. Vedruga surutud silinder peaks oma teljel veidi liikuma. Panime kolvi oma kohale silindrisse ja kolvivarda otsa ühendusvarda teljele. Panime silindri kaane peale ja kinnitame puidukruvidega. Määrige kõik mehhanismi koos töötavad osad, eriti silinder ja kolb, masinaõliga. Ärgem kahetsegem rasva. Käsitsi liigutatav ratas peaks pöörlema ​​ilma igasuguse vastupanuta ning ühendusvarras peaks liikumise üle kandma kolvile ja silindrile. Foto 9. Sisestage kompressori vooliku ots sisselaskeavasse ja lülitage see sisse. Keera ratast ja suruõhk liigutab kolvi ja hooratas hakkab pöörlema. Meie mudeli kriitiline punkt on kontakt ajastusplaadi ja selle staatori vahel. Kui suurem osa õhust niimoodi välja ei pääse, peaks korralikult disainitud auto liikuma kergesti, pakkudes isetegemishuvilistele palju nalja. Rikke põhjuseks võib olla liiga nõrk vedru. Mõne aja pärast imbub õli puitu ja hõõrdumine muutub liiga suureks. See selgitab ka seda, miks inimesed ei ehitanud puidust aurumasinaid. Puidust mootor on aga väga tõhus ja teadmine, kuidas võnkuv silinder nii lihtsas aurumasinas töötab, säilib kaua.

puidust aurumasin