Kuidas hooldada autot pärast 50,000 XNUMX miili läbimist

Sõiduki õigeaegne hooldamine, sealhulgas vedelike, rihmade ja muude mehaaniliste komponentide vahetus vastavalt ajakavale, on teie sõiduki sujuva töö tagamiseks ülioluline. Kuigi enamikul tootjatel on oma soovitatavad hooldusvälbad, nõustuvad enamik, et 50,000 XNUMX miili hooldus on üks olulisemaid.

Enamik tänapäeval ehitatud autosid on loodud maksimaalse tõhususe tagamiseks. Seetõttu ei pea mõned komponendid, mis kuulusid plaanipärase väljavahetamiseni, nagu süüteküünlad, süütepunktid ja hammasrihmad, enam välja vahetama enne, kui on läbitud rohkem kui 50,000 50,000 miili. Siiski on mõningaid komponente, mida tuleks XNUMX XNUMX miili jooksul kontrollida ja hooldada.

Allpool on toodud mõned üldised sammud enamiku kodumaiste ja välismaiste autode, veoautode ja maasturite 50,000 XNUMX miili hoolduse tegemiseks. Pange tähele, et igal tootjal on erinevad teenindus- ja komponentide asendamise nõuded, eriti selleks, et katta täna pakutavad garantiid.

Üksikasjaliku teabe saamiseks selle kohta, mida teie sõiduk vajab, külastage meie plaanilise hoolduse lehte. Saate pääseda juurde oma sõiduki hooldusgraafikule, sealhulgas sellele, millised elemendid tuleb välja vahetada, kontrollida või hooldada iga verstaposti jaoks, milleni teie sõiduk jõuab.

1. osa 6-st: kütuseelemendi korgi ülevaatus

Kaasaegsed keerulised kütusesüsteemid koosnevad mitmest eraldiseisvast osast. Kui aga see lihtsalt lahti võtta, koosneb kütusesüsteem kahest eraldi komponendist, mida tuleks 50,000 XNUMX miili jooksul kontrollida ja hooldada: kütusefiltri vahetus ja kütuseelemendi korgi kontroll.

Esimene asi, mida on 50,000 XNUMX miili läbimise ajal kõige lihtsam teha, on kontrollida kütuseelemendi korki. Kütusepaagi korgis on kummist o-rõngas, mida saab kahjustada, kokku suruda, lõigata või kuluda. Kui see juhtub, võib see mõjutada kütusepaagi korgi võimet kütuseelement korralikult tihendada.

Kuigi enamik meist ei pea kunagi kütuseelemendi korki kontrollitavaks, on tegelikkus see, et kütuseelemendi kork (gaasikork) on mootori töökindla töötamise oluline komponent. Kütuseelemendi kork tagab tihendi kütusesüsteemi sees. Kui kate kulub või tihend on kahjustatud, mõjutab see sõiduki sõitu, heitgaaside süsteemi ja sõiduki kütusesäästlikkust.

1. samm: kontrollige kütuseelemendi korki. Kontrollige kütusepaagi korgi õiget tihedust.

Korki peale pannes peaks see ühe või mitu korda klõpsama. See annab draiverile teada, et kate on õigesti paigaldatud. Kui kütuseelemendi kork ei klõpsa selle peale panemisel, on see tõenäoliselt kahjustatud ja tuleks välja vahetada.

2. samm: kontrollige o-rõngast. Kui kummirõngas on läbi lõigatud või mingil viisil kahjustatud, tuleb kogu kütuseelemendi kork välja vahetada.

Need osad on väga odavad, seega on parem lihtsalt kogu seade välja vahetada.

Kui kütuseelementi on lihtne paigaldada ja eemaldada ning kummist o-rõngas on heas korras, peaksite saama järgmised 50,000 XNUMX miili.

Osa 2/6: Kütusefiltri vahetamine

Kütusefiltrid asuvad tavaliselt mootoriruumis ja vahetult kütuse sissepritsesüsteemi ees. Kütusefiltrid on ette nähtud mikroskoopiliste osakeste, prahi ja saasteainete eemaldamiseks, mis võivad muidu sattuda kütusepihusti süsteemi ja potentsiaalselt ummistada kütusetorusid.

Kütusefiltreid on erineva kuju ja suurusega ning need on valmistatud metallist või mõnel juhul mittesöövitavast plastikust. Siiski on soovitatav vahetada kütusefilter enamikel autodel, veoautodel ja maasturitel, mis kasutavad kütuseallikana pliivaba bensiini. Kütusefiltri vahetamiseks peate konkreetsete juhiste saamiseks lugema oma individuaalset hooldusjuhendit, kuid allpool on loetletud kütusefiltri vahetamise üldised sammud.

Nõutavad materjalid

• Otsmutrivõtmed või joonmutrivõtmed
• Põrkmehhanismide ja pistikupesade komplekt
• Vahetatav kütusefilter
• Kruvikeeraja
• Lahusti puhastusvahend

1. samm: leidke kütusefiltri ja kütusetoru ühendused.. Enamik kütusefiltreid asuvad auto kapoti all ja näevad tavaliselt välja nagu metalldetailid.

Enamikul kodumaistel ja välismaistel nelja- ja kuuesilindrilistel mootoritel kinnitatakse kütusefilter tavaliselt kahe klambriga lameda kruvikeeraja või 10 mm poldiga.

2. samm Eemaldage ohutuse tagamiseks aku klemmid..

3. samm: asetage mõned kaltsud kütusetoru ühenduste alla.. Kui see on kütusefiltri esi- ja tagakülje ühenduste kõrval, aitab see segadust vähendada.

4. samm: lõdvendage kütusevooliku ühendused kütusefiltri mõlemal küljel..

5. samm: eemaldage kütusevoolikud kütusefiltrist..

6. samm: paigaldage uus kütusefilter. Pöörake tähelepanu kütusevoolu suunale. Enamikul kütusefiltritel on nool, mis näitab suunda, milles voolik ühendub kütuse sisse- ja väljalasketorustikuga. Visake vana kütusefilter ja kütusega leotatud lapid korralikult ära.

7. samm Ühendage aku klemmid ja eemaldage kõik tööriistad..

8. samm: kontrollige kütusefiltri vahetamist.. Käivitage mootor, et kontrollida, kas kütusefiltri vahetus õnnestus.

• Hoiatus: Iga kord, kui vahetate kütusefiltrit, tuleks kütuselekkekohta pihustada lahustipõhise puhastus-/rasvaeemaldusvahendiga. See eemaldab kütusejäägid ja vähendab tulekahju või tulekahju tekkimise võimalust kapoti all.

Osa 3/6: Heitgaasisüsteemi kontrollimine

Teine teenus, mida tuleb 50,000 100,000 MOT ajal teha, on väljalaskesüsteemi kontroll. Enamikul kaasaegsetel veoautodel, maasturitel ja autodel on väga hästi kavandatud väljalaskesüsteemid, mis kestavad tavaliselt üle 10 50,000 XNUMX miili või XNUMX XNUMX aastat, enne kui need hakkavad kuluma. XNUMX-miilise teenuse jaoks peate siiski tegema korraliku "otsimise" ja uurima mõningaid levinumaid väljalaskesüsteemi tõrkekohti, mis hõlmavad järgmisi eraldi jaotisi.

Nõutavad materjalid

• Roomik või roomik
• tõrvik
• Poe kaltsud

1. samm: kontrollige süsteemi erinevates kohtades. Kontrollige katalüüsmuunduri ühendusi, summutit ja väljalaskeandureid.

Enamikul juhtudel ei pea te ühtegi komponenti välja vahetama. Kui aga märkate, et teie sõiduki väljalaskesüsteemi üksikud osad on kahjustatud, vaadake oma hooldusjuhendist juhiseid nende komponentide õigeks asendamiseks.

2. samm: kontrollige katalüüsmuundurit. Katalüüsmuundur vastutab ohtlike gaaside, nagu süsinikmonooksiid, NOx ja süsivesinikud, muutmise eest süsinikmonooksiidiks, lämmastikuks ja isegi veeks.

Katalüüsmuundur sisaldab kolme erinevat katalüsaatorit (metalli) ja rida kambreid, mis filtreerivad põlemata süsivesinike heitkoguseid ja muudavad need vähem ohtlikeks osakesteks. Enamikku katalüüsmuundureid ei pea välja vahetama enne, kui on läbitud vähemalt 100,000 50,000 miili; Siiski tuleks neid XNUMXXNUMX kontrolli käigus kontrollida järgmiste võimalike probleemide suhtes.

Kontrollige katalüüsmuundurit väljalaskesüsteemiga ühendavaid keevisõmblusi. Katalüüsmuundur on tehases keevitatud väljalasketoru külge, mis kinnitub eest väljalaskekollektori külge, ja katalüüsmuunduri tagaosas summutisse viiva väljalasketoru külge. Mõnikord pragunevad need keevisõmblused soola, niiskuse, tee mustuse või sõiduki liigse põhja tõttu.

Jääge auto alla või tõstke auto tungrauaga üles ja kontrollige selle komponendi esi- ja tagaküljel olevaid keevisõmblusi. Kui need on korras, võite jätkata. Kui märkate mõranenud keevisõmblusi, peaksite need võimalikult kiiresti parandama professionaalsel mehaanikul või väljalasketöökojal.

3. samm: kontrollige summutit. Siinne kontroll on sarnane, kuna otsite summuti konstruktsioonikahjustusi.

Otsige summuti mõlke, summutit väljalasketoruga ühendavate keevisõmbluste kahjustusi ega rooste- või metalliväsimuse märke summuti korpusel.

Kui märkate summuti kahjustusi 50,000 XNUMX miili järel, peaksite selle ohutuse tagamiseks välja vahetama. Täpsed juhised summuti vahetamise kohta leiate oma sõiduki hooldusjuhendist või laske ASE sertifitseeritud mehaanikul heitgaasi teie eest kontrollida.

4. samm: kontrollige heitgaasi- ja hapnikuandureid. Tavaline osa, mis sageli ootamatult 50,000 100,000–XNUMX XNUMX miili läbimisel ebaõnnestub, on heitgaasi- või hapnikuandurid.

Nad edastavad andmeid sõiduki ECM-ile ja jälgivad heitgaaside süsteemi. Need andurid kinnitatakse tavaliselt väljalaskekollektori või väljalasketoru iga üksiku väljalaskeava külge. Need osad puutuvad kokku äärmuslike temperatuuridega ja mõnikord purunevad selle kokkupuute tõttu.

Nende komponentide testimiseks võib vaja minna OBD-II skannerit, et laadida alla kõik ECM-i salvestatud veakoodid. Füüsilise kontrolli saate lõpule viia, otsides tõsise kulumise või võimaliku rikke märke, sealhulgas:

Otsige kahjustatud juhtmeid või ühendusi, samuti juhtmestikul põletusjälgi. Kontrollige anduri asendit ja määrake, kas see on kõva, lahti või painutatud. Kui märkate ebatavalisi märke kahjustatud hapnikuandurist, vahetage see välja, vaadates läbi hooldusjuhendis olevad asjakohased juhised.

Osa 4/6: Automaatkäigukasti vedeliku ja filtri vahetus

Teine levinud hooldus pärast 50,000 XNUMX miili läbimist on automaatkäigukasti vedeliku ja filtri tühjendamine ja vahetamine. Enamikul kaasaegsetel automaatkäigukastiga sõidukitel on erinevad standardid selle kohta, millal ja isegi kas õli ja filtrit tuleks vahetada. Tegelikult on paljud uued CVT-d kasutavad sõidukid tehases pitseeritud ja tootja ei soovita kunagi õli ega filtrit vahetada.

Enamikus 2014. aasta eelsetes sõidukite hooldusjuhendites soovitatakse aga vahetada automaatkäigukasti vedelikku, käigukasti sees olevat filtrit ja uusi karteritihendeid iga 50,000 XNUMX miili järel. Kõiki neid osi müüakse paljudes autoosade kauplustes asenduskomplektina, mis võib sisaldada ka uusi karteripolte või isegi uut karterit teie käigukasti jaoks. Iga kord, kui eemaldate ülekandefiltri või karteri, on tungivalt soovitatav paigaldada uus kogumisvann või vähemalt uus tihend.

Nõutavad materjalid

• Karburaatori puhastusaine purk
• Kaubaalus
• Juurdepääs hüdrotõstukile
• Jacks
• Jack seisab
• Vedeliku vahetus automaatkäigukastis
• Käigukasti filtri vahetus
• Käigukasti kaubaaluse laotuse vahetus
• Poe kaltsud
• Pistikupesade/põrkmehhanismide komplekt

1. samm: ühendage aku kaablid aku klemmidest lahti.. Iga kord, kui töötate elektriga, peate aku kaablid aku klemmidest lahti ühendama.

Enne käigukasti vedeliku ja filtrite tühjendamist ja vahetamist eemaldage nii positiivsed kui ka negatiivsed klemmid.

2. samm: tõstke auto üles. Tehke seda hüdraulilise tungrauaga või tõstke tungraud üles ja asetage auto alustele.

Käigukasti vedeliku tühjendamiseks ja filtri vahetamiseks vajate juurdepääsu sõiduki veermikule. Kui teil on juurdepääs hüdraulilisele tõstukile, kasutage seda ressurssi, kuna seda ülesannet on palju lihtsam täita. Kui ei, tõstke sõiduki esiosa üles ja asetage see tungraua alustele.

3. samm: tühjendage õli käigukasti tühjenduskorgist.. Pärast auto tõstmist tühjendage vana õli käigukastist.

See viiakse lõpule ülekandealuse põhjas oleva tühjenduskorgi eemaldamisega. Kork sarnaneb tavaliselt enamiku õlivannide õlikorgiga, mis tähendab, et selle eemaldamiseks kasutate 9/16" või ½" mutrivõtit (või metrilist ekvivalenti).

Lekkinud õli puhastamiseks veenduge, et õlikorgi all oleks tühjendusvann, kus on palju poelappe.

4. samm: eemaldage ülekandepann. Kui õli on tühjendatud, peate eemaldama käigukasti, et vahetada käigukasti sees olev filter.

Tavaliselt on 8–10 polti, mis kinnitavad panni automaatkäigukasti põhja külge, mis tuleb eemaldada. Kui pann on eemaldatud, pange see kõrvale, kuna peate enne uuesti paigaldamist panni puhastama ja paigaldama uue tihendi.

5. samm: vahetage käigukasti filtri komplekt. Kui olete käigukastilt õli ja õlivanni eemaldanud, peate eemaldama filtrikomplekti.

Enamasti kinnitatakse filtrisõlm ühe poldiga konverteri korpuse põhja külge või libiseb lihtsalt vabalt üle õlitoru. Enne jätkamist lugege oma sõiduki hooldusjuhendist õigeid meetodeid käigukasti filtri eemaldamiseks ja selle käigukastilt eemaldamiseks.

Pärast filtri eemaldamist puhastage filtri ühendus puhta lapiga ja paigaldage uus filter.

6. samm: puhastage ülekandepann ja paigaldage tihend. Kui eemaldate käigukasti, pole tihend tõenäoliselt käigukasti külge kinnitatud.

Mõnel sõidukil on vaja tihend silikooniga tihendi põhja külge liimida, teistel aga pole seda sammu vaja teha. Kuid need kõik nõuavad tihendi kinnitamist puhtale, õlivabale pinnale.

Selleks peate puhastama käigukasti, välja arvatud juhul, kui ostsite uut. Otsige üles tühi ämber ja pihustage käigukastile karburaatori puhastusvahendit, pidage meeles seda mitu korda puhastada, et veenduda, et sellele ei jää õli.

Pöörake erilist tähelepanu õlivanni sees olevatele kambüüsidele, kuna käigukastiõli kipub sinna "peitma". Kuivatage õlivann suruõhu või puhta lapiga välja puhudes.

Pärast õlivanni puhastamist asetage uus tihend õlivannile vanaga samas suunas. Kui kasutusjuhendis on kirjas, et uus tihend tuleb pannile silikooniga liimida, tehke seda kohe.

7. samm: paigaldage õlivann. Asetage õlivann käigukastile ja paigaldage, sisestades kruvid järjekorras igasse auku.

Pingutage aluse poldid vastavalt hooldusjuhendile. Enamasti pingutatakse poldid mustriga, mis tagab korraliku tihendi kokkusurumise. Selle mudeli ja soovitatavate poltide pöördemomendi seadistuste kohta vaadake oma hooldusjuhendit.

8. samm: täitke käigukast uue soovitatud automaatkäigukasti vedelikuga.. Iga margi ja mudeli jaoks on soovitatav kasutada mitut sorti ja erineva paksusega õli.

Tavaliselt leiate selle teabe hooldusjuhendist. Avage oma auto kapott ja leidke käigukasti õli täitekael. Lisage käigukasti soovitatud kogus käigukasti vedelikku.

Kui olete lõpetanud, oodake umbes 4 minutit, et kontrollida vedeliku taset käigukasti õlimõõtevardaga. Kui tase on madal, lisage ¼ liitrit käigukasti vedelikku korraga, kuni saavutate soovitud taseme.

9. samm: langetage ja proovige sõiduk, kontrollides käigukasti vedelikku pärast selle soojenemist.. Käigukastid on hüdraulilised seadmed, mistõttu õlitase pärast esialgset vedelikuvahetust langeb.

Lisage vedelikku pärast seda, kui sõiduk on mõnda aega töötanud. Täpsed soovitused vedeliku lisamiseks pärast õlivahetust leiate oma sõiduki hooldusjuhendist.

Osa 5/6: Vedrustuse komponentide kontrollimine

Esiosa kulumist mõjutavad mitmed erinevad elemendid. Esivedrustuse komponendid kuluvad aja jooksul või sõltuvalt läbisõidust. Kui jõuate 50,000 XNUMX miili piirini, peaksite kontrollima esivedrustust kahjustuste suhtes. Esivedrustuse kontrollimisel on kaks konkreetset eset, mis sageli enne teisi kuluvad: CV-liigendid ja ristvardad.

Nii CV-liigendid kui ka tugivardad on ühendatud rattarummuga, kus rehvid ja rattad on sõidukiga ühendatud. Need kaks komponenti alluvad igapäevaselt tohutule pingele ja kuluvad või lagunevad enne, kui auto jõuab 100,000 XNUMX miili piirini.

1. samm: tõstke auto tungrauaga üles. Roolivarraste ja CV-liigendite kontrollimine on väga lihtne kontroll. Kõik, mida pead tegema, on tõsta oma sõiduki esiosa, asetades põrandatungraud alumisele juhthoobale, ja järgida alltoodud samme.

2. samm: kontrollige CV-liigendit / kuulliigendit. CV-liigendite seisukorra kontrollimiseks piisab, kui panna kaks kätt maast üles tõstetud rattale.

Asetage parem käsi kella 12 asendisse ja vasak käsi kella 00 asendisse ning proovige rehvi edasi-tagasi kõigutada.

Kui rehv liigub, hakkavad CV-liigendid kuluma ja need tuleb välja vahetada. Kui rehv on soliidne ja liigub vähe, on CV liigendid heas korras. Pärast seda kiiret füüsilist ülevaatust vaadake rehvi tagant CV pakiruumi. Kui pakiruum on rebenenud ja näete rattakoopa all palju määret, peaksite vahetama CV pakiruumi ja CV liigendi.

3. samm: kontrollige tugivardaid. Roolivarraste kontrollimiseks asetage käed kella 3 ja 9 kohale ning proovige rehvi vasakule ja paremale kõigutada.

Kui rehvid liiguvad, on roolilatt või roolivarda puksid kahjustatud ja need tuleb välja vahetada. Mõlemad komponendid on vedrustuse joondamise jaoks kriitilise tähtsusega. Professionaalne vedrustuse joondustöökoda peaks neid kontrollima ja reguleerima pärast kontrollnimekirja järgmise sammu täitmist.

Osa 6/6: Vahetage kõik neli rehvi

Enamik tehases paigaldatud rehve on loodud töötama võimalikult sujuvalt, et uutele autoomanikele muljet avaldada, kuid sellel on oma hind. OEM-rehvid on sageli valmistatud väga pehmest kummisegust ja kestavad vaid umbes 50,000 5,000 miili (kui neid iga 50,000 XNUMX miili järel korralikult ümber pöörata, alati korralikult pumbatud ja vedrustuse joondamisega probleeme ei esine). Nii et kui jõuate XNUMX miilini, peaksite olema valmis uusi rehve ostma.

1. samm. Uurige rehvide silte. Enamik tänapäeval toodetud rehve kuulub P-meetrilise rehvimõõdu süsteemi alla.

Need on tehases paigaldatud ja disainitud täiustama või sobitama sõiduki vedrustuse disaini maksimaalse tõhususe saavutamiseks. Mõned rehvid on mõeldud suure jõudlusega sõitmiseks, teised aga agressiivseteks teeoludeks või aastaringseks kasutamiseks.

Sõltumata täpsest otstarbest on esimene asi, mida pead oma autol olevate rehvide kohta teadma, mida numbrid tähendavad. Siin on mõned olulised detailid, mida enne poodi minekut meeles pidada.

Vaadake rehvi külge ja leidke rehvi suurus, kandevõime ja kiirus. Nagu ülaltoodud pildil näidatud, algab rehvi suurus pärast tähte "P".

Esimene arv on rehvi laius (millimeetrites) ja teine ​​​​arv on nn kuvasuhteks (see on rehvi kõrgus randmest kuni rehvi ülaosani. See suhe on protsent rehvi laiusest rehvi laius).

Lõplik tähistus on täht "R" ("Radiaalrehv"), millele järgneb ratta läbimõõt tollides. Viimased numbrid, mida paberile kirjutada, on koormusindeks (kaks numbrit), millele järgneb kiirusindeks (tavaliselt tähed S, T, H, V või Z).

2. samm: valige sama suurusega rehvid. Uute rehvide ostmisel peaksite ALATI hoidma rehvid sama suurusega kui teie tehaserehvid.

Rehvi suurus mõjutab mitmeid funktsioone, sealhulgas ülekandearvu, käigukasti kasutamist, spidomeetrit ja mootori jõudlust. See võib mõjutada ka kütusesäästu ja sõiduki stabiilsust, kui seda muudetakse. Sõltumata sellest, mida mõned inimesed teile ütlevad, EI OLE rehvi asendamine suuremaga parim mõte.

3. samm: ostke rehvid paarikaupa.. Iga kord, kui ostate rehve, ostke need kindlasti vähemalt paarikaupa (telje kohta).

Enamik tootjaid soovitab osta kõik neli rehvi korraga; ja nad on seda eeldades õiged, kuna neli uut rehvi on ohutumad kui kaks uut. Samuti võite nelja uue rehviga alustades veenduda, et järgite õigeid rehvivahetusprotseduure. Rehve tuleks vahetada maksimaalselt iga 5,000 miili järel (eriti esiveolistel sõidukitel). Õige rehvivahetus võib suurendada läbisõitu kuni 30%.

4. samm. Ostke kindlasti oma kliimale vastav rehv. Enamik tänapäeval toodetavaid rehve loetakse lamellrehvideks; mõned neist sobivad aga paremini külmematele, märjatele ja lumistele teedele kui teised.

Seal on kolm elementi, mis muudavad rehvi heaks lumisel või jäisel teel.

Rehv on disainitud täiskanalikanalitega: lumisel või märjal teel sõites on vaja rehvi, mis "isepuhastub". Seda tehakse siis, kui rehvil on täis soonega kanalid, mis võimaldavad prahil külgedelt väljuda.

Rehvidel on head "lambid": lamellid on väikesed, lainelised jooned rehvi turvises. Tegelikult on need mõeldud väikeste jääosakeste tõmbamiseks lamellplokki. Põhjus on lihtne, kui järele mõelda: mis on ainus asi, mis võib jää külge kleepuda? Kui vastaksite "Rohkem jääd", oleks teil õigus.

Kui jää põrkub vastu lamelli, aitab see tegelikult rehvil jää külge kleepuda, mis vähendab rehvi libisemist ja võib oluliselt lühendada peatumisteekonda jäisel või lumisel teel.

Osta rehv enamiku ilmastikutingimuste jaoks. Kui elate Las Vegases, on tõenäosus, et vajate talverehve, üsna väike. Muidugi võid aeg-ajalt lume alla jääda, kuid enamasti on tegemist vihmase või kuiva ilmaga teedega.

Mõned rehvimüüjad üritavad müüa klientidele "talverehve", mis sobivad hästi sellistesse kohtadesse nagu Buffalo, New York, Minnesota või Alaska, kus jää püsib teedel kuude kaupa. Talverehvid on aga väga pehmed ja kuluvad kuival teel kiiresti.

5. samm: joondage rattad pärast uute rehvide paigaldamist professionaalselt.. Uute rehvide ostmisel peaksite alati laskma esivedrustuse professionaalselt joondada.

50,000 XNUMX miili juures soovitab seda enamikul juhtudel ka tootja. Esiosa nihkumist võivad põhjustada mõned asjad, sealhulgas löökaukudesse sõitmine, äärekivide lõikamine ja pidev sõitmine ebatasasel teel.

Esimese 50,000 XNUMX miili jooksul on teie sõidukil palju selliseid olukordi. See on aga töö, mida ei tohiks ise teha, välja arvatud juhul, kui sul on vedrustuse ja tarvikute reguleerimiseks professionaalne arvuti. Minge professionaalsesse vedrustuspoodi, et pärast uute rehvide ostmist esiosa kohe kätte saada. See tagab rehvi õige kulumise ja vähendab libisemise või libisemise võimalust.

Teie sõiduki regulaarne hooldus on mehaaniliste komponentide pikaealisuse jaoks ülioluline. Kui teie sõiduk läheneb 50,000 XNUMX miilile, laske ühel AvtoTachki sertifitseeritud tehnikul teie koju või tööle tulla, et veenduda, et teete oma sõiduki plaanipärase hoolduse.