Kuidas kontrollida nukkvõlli andurit BMW E39

Seisundi kontrollimine ja nukkvõlli asendianduri (CMP) vahetamine

Seisundi kontrollimine ja nukkvõlli asendianduri (CMP) vahetamine

Järgmise protseduuri läbiviimine võib põhjustada OBD-vea salvestamise mällu, mida süttib hoiatustuli "Kontrolli mootorit". Pärast testi lõpetamist ja vastavalt taastumist ärge unustage kustutada süsteemimälu (vt jaotist Sisseehitatud diagnostika (OBD) - tööpõhimõte ja veakoodid).

1993 ja 1994 mudelid

CMP-andurit kasutatakse mootori pöörlemiskiiruse ja silindrites olevate kolbide hetkeasendi määramiseks. Salvestatud teave saadetakse sisseehitatud protsessorisse, mis oma analüüsi põhjal teeb asjakohased kohandused sissepritse kestuse ja süüte ajastuse seadistustes. CMP-andur koosneb rootoriplaadist ja lainesignaali genereerivast vooluringist. Rootori plaat on jagatud soonteks 360 jaotuse jaoks (sammuga 1). Pilude kuju ja asukoht võimaldavad jälgida mootori pöörlemiskiirust ja nukkvõlli hetkeasendit. Valgus- ja fotodioodide komplekt on integreeritud moodustumisahelasse. Kui rootori hambad läbivad valguse ja fotodioodi vahelist ruumi, tekib järjestikuse valgusvihu katkestus.

Ühendage juhtmestiku pistik turustaja küljest lahti. Lülitage süüde sisse. Kontrollige voltmeetri abil pistiku mustvalget klemmi. Kui pinget pole, kontrollige ECCS-relee ja aku vahelise ahela juhtmestiku seisukorda. (ärge unustage kaitsmeid). Kontrollige ka relee tegelikku seisukorda ja sellest jaotuspesasse minevat elektrijuhtivust (elektriühenduste skeemid pea otsas, parda elektriseadmed vt.). Kasutage oommeetrit, et kontrollida musta juhtme klemmi maandust.

Lülitage süüde välja ja eemaldage mootori jaotur (Mootori elektriseadmeid vt peast). Taastage algne juhtmeühendus. Ühendage voltmeetri positiivne juhe pistiku tagaküljel asuva rohelise/musta klemmiga. Maandage negatiivne testjuhe maandusega. Lülitage süüde sisse ja hakake aeglaselt jaotusvõlli keerama, jälgides manomeetrit. Peaksite saama järgmise pildi: 6 hüpet amplituudiga 5,0 V võlli pöörde kohta nullipõhise signaali taustal. See test kinnitab, et signaal 120 on õigesti registreeritud.

Kui süüde on välja lülitatud, ühendage voltmeeter kollakasrohelise juhtme klemmiga. Lülitage süüde sisse ja hakake aeglaselt jaotusvõlli keerama. Seekord peaksid olema regulaarsed 5-voldised purunemised sagedusega 360 tk võlli pöörde kohta. See protseduur tagab, et signaal 1 genereeritakse õigesti.

Ülalkirjeldatud kontrollimise negatiivsete tulemuste korral tuleb süütejaoturi komplekt (mootori elektriseadmed vt peatükk) välja vahetada, - CMR-andurit eraldi ei hooldata.

Mudelid aastast 1995 umbes.

CMP-andur asub toiteploki esiküljel olevas ajastuskattes. Andur koosneb püsimagnetist, südamikust ja traadimähisest ning seda kasutatakse nukkvõlli ketiratta soonte tuvastamiseks. Kui ketiratta hambad liiguvad anduri lähedalt, muutub ümbritsev magnetväli, mis omakorda muutub PCM-i signaali väljundpingeks. Andurilt saadud teabe analüüsi põhjal määrab juhtmoodul kolbide asukoha nende silindrites (TDC).

Ühendage lahti anduri juhtmestik. Mõõtke oommeetri abil takistust anduri pistiku kahe kontakti vahel. Temperatuuril 20 C peaks olema takistus 1440 ÷ 1760 oomi (andur, tootja Hitachi) / 2090 ÷ 2550 oomi (andur Mitsubishi toodetud), vigane andur tuleb välja vahetada.

Kui ülaltoodud testi tulemus on positiivne, vaadake elektriühenduse skeeme (vt peatükki Sisseehitatud elektriseadmed) ja kontrollige, kas PCM-ist tuleva elektrijuhtmestik ei näita katkestuse märke. Kontrollige, kas juhtmestiku mustal juhtmel pole märke halvast maandusest (kasutage ohmmeetrit). Kui andur ja juhtmestik on korras, viige sõiduk PCM-i edasimüüja juurde, et PCM diagnoosiks ja vajadusel parandaks.

Nukkvõlli asendiandur

Mul on kaks aastat vana BMW E39 M52TU 1998.a. Kõik oleks hästi, aga olen juba väsinud nukkvõlli asendianduri lõhkumisest. Selle kahe aasta jooksul ostan nüüd kuuenda anduri. Ostan anduri, sõidan 1-2 kuud, läheb rikki ja veel 1-2 siili katki. Ostsin nii originaali, nagu pagan, kui ka originaal bu ja teised firmad maksavad üks, kaks kuud ja võid uue osta. Internetis kirjutavad nad ainult rikkeid või kuidas kontrollida, mis ei tööta, kuid keegi ei kirjuta, miks see ebaõnnestub. Kes saab aidata? Kuhu kaevata? Kas see on Vanuse tõttu?

Jah, ma unustasin täpsustada, et sisselaske nukkvõlli andur

Alusta võimsusega Mis on väntvõlli või nukkvõlli andur? Tavaline induktsioonpool. Kui põletate, vaadake toitu. XM Mul on tavaline hiina ja 1 ja 2. Kõik töötab.

Käisin elektrikute juures, mõtlesin, et äkki nad midagi välja mõtlevad. Võib-olla mingi siiber või midagi sellist. Nad ei aidanud, nad ütlesid, et tõenäoliselt peavad nad vaatama geeni, pintslite seisukorda. Ja mis tüütu meelitus see niikuinii töötab, tavaliselt peale seda hakkab aju plahvatama

Generaatori kontrollimine on lihtne. Võtke tavaline (Hiina) LCD pingemõõtur ja seadke see automaatseks, et näha pinge hüppeid. Väljalaske hind on umbes 100 rubla. Peaks olema 14-14,2

Ma just eelmisel nädalavahetusel puhusin kaks rulli. Ühes - takistus, kõigis kontaktides - lõpmatus, see tähendab tühimik. Teises ainult rohelises ja pruunis oli vastupanu, aga 10 korda rohkem kui peaks ja punases oli ka vahe. Ja nii edasi samale mähisele. Ma juba mõtlen, et võib-olla on see tingitud sellest, et ma tõmban kaabli läbi geeni keha. Võib-olla on siin mingisugune magnetväli. Kuigi seal on kaabel lühike ja seda on raske teisiti parandada. Ja siin on kuues andur. Lähitulevikus helistan, mis tasub ja proovin uue mähise juhtme kuidagi sissepääsule lähemale panna, mitte geenile. Ja pinget mõõdetakse otse geeni pealt või võib see olla Akumi peal?

Jah, anduris endas on tühimik. Ma ei saa täpselt aru, mida see mulle annab, ja mul pole elektrikut, nii et teen seda küsimusteta, kuid öelge mulle, kust ECU kiibi pistikupesa saada.

Anduri "isa" 1. ja 2. jala vahel peaks olema umbes 13 oomi, 2. ja 3. vahel umbes 3 oomi. (mõnedes andurites kirjutavad nad jalgade numbrid, teistes mitte)

Siis saate teada, et andur ise ei ole lühises.

Mõõdan anduril äärmistel kontaktidel 5,7, muudan polaarsust, kuvatakse 3,5. Esimese ja keskmise vahel 10.6, kui muudate polaarsust, siis lõpmatus. Keskmise ja viimase 3,9 vahel, kui polaarsust muuta, siis lõpmatus. Kuidas aru saada, kus kontakt asub?

Otsisin pealiskaudselt e39 pealt skeeme, ei leidnud midagi. Andur võib olla teie vooluringi nõrk lüli, kuid ma ei leia, kuhu või kuidas see läheb.

Kuidas kontrollida nukkvõlli andurit bmw e39

“Ilusal” päeval ei tahtnud mu “samurai” esimest korda startida, kuigi teisel katsel käivitus probleemideta (see oli juba väike tähelepanu minu intuitsioonile)

Peale lühikest sõitu (soojenemist) märkasin kohe, et auto muutus loiuks - kiirendab aeglaselt, reageerib gaasile halvasti, sõidab enam-vähem alles peale 2500-3000 p/min, kiirendusel esines tõrkeid, mootori hääl muutus vähe konarlikum.Sel ajal olid kiirused XX stabiilsed ja normaalsed, tõmblusi teel ei esinenud, järjestuses polnud ka vigu.

Ühendasin INPU ja süüdlane ilmus mootori ECU-sse: viga 65, nukkvõlli andur.

Otsustasin selle ise välja vahetada, ostsin VDO anduri usaldusväärsest poest, kuna originaali polnud saadaval ja ka sama müüja ütles, et VDO oli originaal, aga BMW logoga ja karbis.

Otsustasin teha asendus nagu allolevas videos, kus tüüp kasutas muide Meile andurit.

Enne anduri vahetust on mõistlik lasta mootoril jahtuda, muidu on kapoti alla ronimine ebamugav ja stressi tekitav!

1. Eemaldage parempoolne mootorikate
2. Ühendage ventilatsioonitoru Vanose küljest lahti:
3. Ühendame pistiku (kiibi) Vanose solenoidist lahti, fotol on see tähistatud sinise noolega:
4. Ettevaatlikult (ilma fanatismita) keerasime Vanose solenoidi lahti 32 mutrivõtmega:
5. Keerake alumine voolik ettevaatlikult 19 mutrivõtmega Vanose klapi küljest lahti, hoides seibi teise käega noolega näidatud kohas ja polti, seejärel viige lahti keeratud voolik küljele: Mugavuse huvides saate õlifiltri lahti keerata. (ma ei teinud seda)
6. Nüüd on juurdepääs andurile avatud, keerake anduri polt "torxiga" lahti (keerasin selle kuusnurgaga lahti) ja kinnitage polt, et mitte vaadata!
7. Eemaldage andur pesast (palju õli valgub välja)
8. Ühendage anduri pistik lahti, seda on lihtne leida
9. Eemaldage ettevaatlikult andurilt o-rõngas ja pärast uue õliga määrimist paigaldage see uuele andurile
10. Sisestage andur "pesasse", ühendage anduri "kiip" ja pingutage anduri kinnituspolt.
11. Määrige Vanose solenoidi O-rõngas värske õliga ja paigaldage vastupidises järjekorras.
12. Ühendame skanneri ja lähtestame anduri vea mällu

Lisad ja märkused:

• minu jaoks isiklikult oli kõige keerulisem (ja pikem) anduri enda pistiku lahtiühendamine ja seejärel ühendamine, päästis see, et mul on väikesed käed ja mitte paksud sõrmed ja sellegipoolest kannatasin ära!
  
  Eemaldatud filtriga oleks palju mugavam.
• mitteoriginaalne VDO andur ei erine BMW originaalandurist: mõlemad ütlevad, et Siemens ja number 5WK96011Z, nad lihtsalt lisasid originaalile BMW logo.
• pärast anduri vahetust on kiirendus ja üldine mootori dünaamika märgatavalt paranenud, loodan, et see jääb nii ka edaspidi

Kuidas kontrollida nukkvõlli andurit bmw e39 m52

Kui ma aru sain, milles probleem on, leidsin inimesi, kellel on sarnased probleemid, see postitus on neile.

Sümptomid olid järgmised: pihusti vingumine, põhja tuhmus, tühikäigul vibratsioon, 20% suurenenud tarbimine, rikkalik segu (toru, lambda ja katalüsaator ei haise).

TÄHELEPANU! Sümptomid on tüüpilised ainult Siemensi sissepritsega M50 2l mootoritele ja M52 kuni 98 ja edasi, võib-olla ka hilisematele mudelitele, teisi ei oska öelda.

Ühendasin INPA, näitasin DPRV-le, vaatasin selle andmeid, tundub, et ei kurda.

Eemaldasin anduri, kontrollisin ohmmeetriga, et 1–2 kontakti vahel peaks olema 12,2–12,6 oomi, 2–3

0,39 oomi - 0,41 oomi. Mul oli vahe 1 ja 2 vahel. Võtsin traadipunutise ära, selgus, et juhtmed olid surnud. Proovisin mõõta otse anduri pealt, sama asi. Demonteeriti, mõõtis kontaktid ja veendus, et see on valmis.

See muutub väga lihtsalt. Teisel korral vahetasin 15 minutiga, esimesel korral kaevasin 40 minutit.

Vaja läheb: hästi valgustatud ala, mutrivõtmeid (32, 19, 10 lahtise otsaga), 10-tollist mutrivõtmega pistikupesa, õhukest lameda kruvikeerajat ja haaravaid käsi. Parem on teha kõike külma mootoriga, käed on turvalisemad.