Kodukiiruse deemon ehk MT.21.2, automudel 15-tollise järelkäiva traktoriga

Tänane "Töökojas" kirjeldab kokkupanekut nullist, võib-olla kiireimat sõidukit, mis teie majas kunagi liikunud on! Kuigi meie ajakirjas on õhuajamiga mudeleid korduvalt välja toodud (vt kasti), on see esimene reaktiivauto selles sarjas. Pneumaatiline ajam on ka üks odavamaid ja ohutumaid viise mitte ainult mudelite edasiliikumiseks. Vaata, kui lihtne on kiirusrekorditeks valmistuda isegi kodust lahkumata!

Ilmselt mitte midagi ja nii see algas...

Rekordid on inimesi alati paelunud. See ei erine sellest autoväljak. jedną z najbardziej pożądanych cech pojazdów była maksimaalne kiirus. Pole ime (nomen omen), et võistlus kiireima ratassõiduki omaniku tiitlile algas kiiresti! Kiiresti ilmusid autod, mille peamiseks eesmärgiks oli selle trofee vallutamine isegi projekteerimisetapis.

1. Esimesel rekordiomanikul (prantslane Gaston de Chasselou-Loba), teisel rekordiomanikul on auto (GCA Dogcart) - kihutab kuradima (!) kiirusega 66,66 km/h!

2. Selle elektrilise "raketiga" (tuntud kui igavene rahulolematu) alistas belglane Camille Genatsi 100. sajandil maagilise XNUMX km/h!

3. Ja see on meie (ja mitte ainult) inspiratsioon - Blue Fire aastast 1970 - rekordiomanik ja klubi 1000+ asutaja 🙂

4. Aussie Invader by Antipodes – kindlasti hiljutine klubija – uus tehnoloogia, aga ka kummardus vanale koolile.

Esimene ametlik kiirusrekord (kõik 63,15 km/h) püstitati 1898. aastal ja see langes prantslasele Gaston de Chasselu-Laubatkes panustab elektriline ajam (võitmatu järgmise 5 aasta jooksul, kui paar võitis vaid korra, sest bensiinimootorid tõusid kohe tema järel poodiumile). Kui 1963. aastal saavutati kiirused üle 400 km/h, sai selgeks, et siin reaktiivmootorite ajastu. Tänapäeval küünivad kiireimad ratastega reaktiivautod kiiruseni 1228 km/h (see rekord püstitati 1997. aastal – aga uued väljakutsujad teritavad juba hambaid rekordi ületamiseks).

5. Olgu – vaatame, mis meil on. Võtmeprobleem on käiviti ja mehhanismide kättesaadavus. Läbimõõt võib olla

erinevad, kuid ilmselt kõige populaarsemad on markeri paksusega sarnased läbimõõdud - umbes 15 mm - see on lihtne

lisage sellele ka "pump".

6. Mida sa vajad? Kott paksemat fooliumit (võib ka teibiga kleepida), hele 3mm vineer viskekastidest, mingi svamm, mingi painduv voolik, mis sobib kanderaketiga - pluss tavalised tööriistad (juuksae saab isegi tapeedinoaga asendada) .

Sinine leek – vana, aga kevadine!

Praegust maailma kiirusrekordi omanikku (TrustSSC) on geomeetriliselt üsna raske kasutada amatöörmodelleerimiseks – seega on meistrivõistlused esinduslikud sinine leek aastast 1970 (1015 km/h). Selles kasutatud lihtsal kõrge raketisüsteemil oli (ja on!) päris palju jälgijaid (). Kasutame seda kontseptsiooni, et luua võimalikult lihtne mudel vähem arenenud DIY-entusiastidele, eriti neile, kes töötavad peamiselt kodus.

Tööle

Kuna tegemist on rangelt võttes kanderaketi mudeliga, siis tasub ära kasutada meie kosmonautika kogemusi ja ettepanekuid (vt kõrvalriba “Arhiivimaterjalid…”).

Autori arhiivimaterjalid pneumaatiliste mudelite kohta

• 2008/01 rakett MT-08 (kal. 15 mm)

• 2008/12 Rocket of Ivy

• 2013/10 turvisega raketiheitja (kal. 25 mm)

• Stomp rakett 2013/11 (kal. 25 mm)

• 2017/01 põhurakett (kal. 7 mm)

Alguses tasub sirvida saadaolevaid materjale ja tarvikuid, et otsustada kanderaketi läbimõõdu ja mudeli kaliibri üle.

7. Kaks plaati, mis on eraldatud elastse käsnaga (ja kuigi seal on hallid risttahukad – mis on jäänud sobivast kohvrist), ei pea te seda isegi mõlemale plaadile liimima. Paned need kokku surutuna kotti ja siis jäävadki omaette.

8. Kotist peaks välja tulema parajalt painduv toru (muidu on kõrguse reguleerimine keerulisem, mudel võib õhkutõusmisel hüpata) - aga ennekõike peaks ühendus olema õhutihe. Kui kuuma liimi pole käepärast, võite teha pikema krae ja pingutada seda elastsete ribadega.

 – sama saab teha ka sõidukite puhul. Seni populaarseim kaliiber 15 mm on aga faksiaparaatide, markerite, elektritorude jms torude läbimõõt. - nii, nagu rakettide puhul, olgem loomingulised rakettautod.

9. Näide “stomprocketcari” tehaselahendustest – huvitav, inspireeriv – aga üsna kallis ja kodustes covid’i tingimustes pisut raskesti taasluuatav (kui keegi ei prindi ka 3D-s).

Samal ajal kui rakette võiks välja lasta suuline kanderakett, sel juhul oleks mugavam omada astmeline käivitaja (näiteks vajuta jalaga). Saate kohandada pumpasid, pirne jne. painduvad kambrid - aga suhteliselt lihtne on ehitada päris kena kanderakett täiesti nullist, fooliumist, vineerist, tavalisest käsnast ja vastava läbimõõduga painduva toru tükist.

10. Liimime põhikere. Vasakult toru läbimõõduga 15 mm, 105 mm pikkune (valmistatud faksipaberist - kasutatud marker võib olla samaväärne lõige), paberileht (tavaline printer) 60 × 105 mm, mall rullimiseks ( sama toru + isekleepuvast fooliumist tihe ümbris).

11. Rattad on juba lõigatud ja värvitud, aga kui me jääme kolmepunktilise šassii idee juurde (noh, me ei tee sellises mõõtkavas kaksikut ees), siis saame täiendava šassiikambriga tegelemiseks. Valgel papil on juba kaameravõre koos esiratta teljehoidjatega. Samal papil olevad väiksemad ringid on raamid, mis võimaldavad kuju sobitada külgnevate osadega (kere saba ja nina). Rattakoopa vooder tehakse mustast papist - kuna see on paksemast paberist, siis köitmise asemel kasutatakse traditsioonilisi vineerilehti (fotod 13-14).

Kinnita üks või kaks veidi väiksemat jäika vineeri (näiteks mahajäetud tsitrusekastidest) kerge vetruva švammi fragmentidega valmis (või kleeplindiga hästi kleepuva) fooliumkoti külge. Kogu asi kaetakse kuumaliimiga ja lõpetatakse kanderaketi kinnitamisega (nt kleeplindile).

12. Kere keskmine ja sabaosa on juba kokku liimitud. Rattateljele mõeldud papi aukudes (puuritud, aga saab ka enne lõikamist läbi torgata) on hambatikuga tervik nähtav - mugav tasemenäidik - tagasild vajab veel liimimist.

13. Kasulik nipp – mitte ainult rakettide kokkupanemisel. Kui üksikute vineeriküüne lõikamise asemel pikendame need üle malli serva ja siis ...

14. ... surume selle ca 45 kraadise nurga all laua külge ja keerame - saame seotud toru (nagu seda professionaalselt kutsutakse) ja säästame paar - kümme minutit tööd.

15. Ninakoonuse moodustamisel tuleb kasuks tükike värvipliiatsit - mida paksem seda parem - peaasi, et see oleks ümar ja hästi teritatud.

Kõige lihtsam viis kanderaketi kõrgust maapinnast reguleerida on kasutada asümmeetriliselt tehtud auguga paksu käsna või vahtu. Vahtu korralikult keerates on võimalik saavutada erinevaid kõrgusi. Kuidas nullist näidiskäivitajat ette valmistada - fotod on üksikasjalikult näidatud.

16. Liimimisel aitab ka vineeri vajutamine.

17. Kuigi algselt kavandas mudel lihtsat stabilisaatorit (nagu tüüpilistel seda tüüpi rakettidel), siis lõpuks võitis ühe mooduli kontseptsioon - ilmselt tasub kaaluda, sest parim on sageli hea vaenlane ...

Oluline mudelkere (läbimõõduga, mis vastab kanderaketi läbimõõdule) on üsna standardne. Tavalisest paberist (ca 80-100 g/m² - seda saab värvida, trükkida, mõnest ajakirjast graafikat ümber joonistada) kerime toru mallile (st kanderakett on kaetud kahe kihi kleepuva fooliumiga - see annab sihtmärgi kanduril soovitud kauguse). Paberosade liimimiseks on kõige parem kasutada Magic tüüpi liimi (POW - fast wikol).

18. Kui robot töökotta jõudis - ja robotid kuidagi kiirendasid 😉

19. Ettevalmistused telje paigaldamiseks ...

Kuna meie inspiratsiooniallikas on nina telik kere sees, peate valmistuma papist ripats (või vali topeltratastega esisild kere lähedal – see on versioon kõige väiksematele). Ülalkirjeldatud prototüübis kasutasin esiratta paigaldamiseks kerget 1,5 mm pappi, millest tehakse ka telikukambrit katvaid pappkarkasse (survekambri sulgemise tõttu on vaja ka tagumist) . Samast papist saab ka kõik ringid välja lõigata. Kui see tüüpiline arhitektuurne papp pole saadaval, võib kasutada topeltliimitud joonistusploki tagakaant või mis tahes rasket pappi.

20. Hiljutised kokkulepped piloodiga, kes üritab juba kokpitti pääseda ja telgesid liimida pärast seda, kui oleme auto plokkidele (ja telgedele - nii, et need joonduvad!) ...

21. Muutuva starditoru kõrguse saab realiseerida väga lihtsalt - piisab mitteteljelisest avast käsnas või vahus (ümmarguse vahu puhul saab kanderaketi paigalduskõrgust isegi astmeliselt reguleerida).

Eesmine teliku kamber on liimitud kere täiendavale esiosale (siin mustast tehnilisest plokist - kaal ca 160 g/m2), liimitud vastavalt mallile, kuid eesmise väljalõikega väljaulatuva rattatelje ja laagrite jaoks . Selle esiosas on trapetsikujuline vineer ninakoonuse jaoks ning raami tagumine osa on veidi tahapoole lükatud, et teha ruumi põhikere pingutatud (kortsuseks kortsunud) servale. Esiratas (pisut suurema auguga) peaks hambaorki teljel vabalt pöörlema ​​(ärge lõigake seda, vaid liimige enne tagasilla liimimist - see aitab hoida taset).

22. Alustage seadistamist ja pöördloendust stardini! Ma kaon silmapilguga! Niikaua kui sa ei eksi...

23. Ikka magus... (tulge tagasi!) - soolane valgel taustal (nagu Bonneville'i rajal!).

vertikaalne uim selles prototüübis tehti see papist kere sabaosa suureks katteks - aga järgmistel mudelitel on see liiteseadis, mis on liimitud täpselt nii, nagu me tavaliselt rakette liimime - nelja vineerijala külge otse kere külge.

Tagumine šassii teljel 2 mm (hambaork või kudumisvarras, puutüki pikkus ei ole nii piiratud) pöörleb kuumliimiga korpuse külge liimitud plast- või pabertorus (näiteks pulgakommidele, Bowden modelleerimisest). Sellele saab liimida Bristoli kartongi tugevdused – kuigi seda lahendust enam uutes disainides ei kasutata (Aussie). Tagatelje toe kleepimisel tasub ette valmistada kaks nagit (kruvikeerajatest, pistikutest, plokkidest jne), tänu millele jääb pikk esisild tagasillaga tasa.

Läbipaistva tuuleklaasi leiab esmaabikomplektidest - muudest villidest (siin liimipüstoli pakendilt) - saab kasutada ka lennukimudeli kokpitti või graveerida see nullist (see on rohkem siseringi).

Mudelit saab täiendada mudeli salongis oleva juhipeaga – populaarsete klotside minifiguuridest, sobivast helmest, soolamassipallist – või disaineri mikrofotoga. Mudeli kaunistamiseks võite kasutada ka värve, markereid, kleebiseid jne.

Härrasmees, käivitage mootor!

Enne õhkutõusmist paigaldage sobiv kanderakett kõrgus (vahu reguleerimine) ja asetage mudel ettevaatlikult kanderaketile. Pärast kanderaketi painduva kambri jõulist vajutamist laseb mudel torust välja. Tasub jälgida, et tema võimalikule liikumisteele ei jääks silmi (õde, koer, kass jne), sest sellise konfiguratsiooni puhul ei liigu auto enamasti täiesti sirgjoonelise liikumisega. Seda tüüpi suuremates mudelites - eriti z rakett liikuma pandud - kaablijuhikuid kasutatakse koos mudelite korpuse all olevate juhikutega (vt kasti "Väärib vaatamist") - aga kodumudelites on see alguses pigem võimalus mõne teise - suurema ja arenenuma projekti jaoks, mille juurde tuleme tagasi kui maailm soovib naasta oma pandeemiaeelsesse olekusse.

Seniks aga soovime kõigile loomingulistele lugejatele rakettauto mudeli ehitamise ja lõbustamise naudingut!

Toimub konkurss – on auhinnad!

Näidake meile oma seda tüüpi mudeleid. Kuu aja jooksul pärast numbri ilmumist fotoreportaaži "Kuningas rakette trampima" ehitamisest Facebookis "Noor tehnik" lehtedel kolm esimest autorit või kolm selle autori disainitud minirobotit. artikkel (nagu foto järgi otsustades, kuigi need on ise kokku pandud) ootavad neid. Edu ja kohtumiseni!

Tasub vaadata ka:

•

• – Голубое пламя

• — Aussie Invader

• – rakettautode mudelid

•

•

•

• – filmi raketimudelid

• - eeskujud

•

•