Peamised vead autokere iseseisval tsinkimisel
Auto kere galvaniseerimine on kõige tõhusam korrosioonivastase võitluse tehnoloogia, mis võimaldab autot juhtida ka kõige ebasoodsamates tingimustes praktiliselt ilma tagajärgedeta. Tõsi, see on väga kallis. Seetõttu pole üllatav, et kasutatud autode omanikud, eriti need, mis on juba "õitsenud", eelistavad seda protseduuri ise läbi viia. Kuid tavaliselt ilma suurema eduta. Miks ja kuidas kodus autot korralikult galvaniseerida, mõtles portaal AvtoVzglyad välja.
Isekereparandusega eelistab hooliv juht enne värvimist palja metalli millegagi katta. Ja valik langeb reeglina "midagi tsingiga". Kuid vähesed inimesed teavad, et tänapäeval on turul väga vähe spetsiaalseid kompositsioone tõeliseks galvaniseerimiseks. Kauplustes müüakse autoomanikule kõige sagedamini väidetavalt tsingiga kruntaineid ja uskumatuid roostemuundureid tsingiks. Sellel kõigel on tõelise galvaniseerimisega vähe pistmist.
VALED SÕNAD…
Seega on teie autole ilmunud laialivalguv roosteviga. Kasutatud autode puhul on olukord sagedane, eriti künniste ja rattakoobaste osas. Tavaliselt puhastatakse need kohad lihtsalt lahtisest roostest, niisutatakse mingi konverteriga, kantakse peale krunt ja värv. Tükk aega on kõik korras ja siis tuleb jälle rooste välja. Kuidas nii? Lõppude lõpuks kasutasid nad valmistamisel rooste-tsinki muundurit! Vähemalt nii on sildil kirjas.
Tegelikult on kõik sellised preparaadid tehtud fosforhappe baasil ja maksimaalne, mida selline kompositsioon suudab, on pinna fosfaatimine ja see on poorne fosfaatimine, mis tulevikus roostetab. Saadud kilet ei saa kasutada iseseisva kaitsena - ainult värvimiseks. Seega, kui värv on halva kvaliteediga või lihtsalt maha koorunud, ei kaitse see kiht korrosiooni eest.
Mida valida
Meie kaupluste riiulitel on ka tõelisi isetsinkimise kompositsioone ja neid on kahte tüüpi - külmtsinkimiseks (seda protsessi nimetatakse ka galvaniseerimiseks) ja tsinkimiseks (tavaliselt on kaasas nii elektrolüüt kui ka anood), kuid need maksavad suurusjärgu võrra kallimad kui muundurid. Me ei võta arvesse külmtsinkimist, see leiutati algselt metallkonstruktsioonide katmiseks, on ebastabiilne orgaaniliste lahustite ja mehaaniliste kahjustuste suhtes. Oleme huvitatud galvaanilisest tsingi pealekandmise meetodist, samas kui kõike selle protsessi jaoks vajalikku saab teha kodus. Niisiis, kas seda on vaja kehapiirkonna galvaniseerimiseks?
Enne jätkamist pidage meeles, et reaktiividega töötamisel järgige ettevaatusabinõusid: kasutage hingamisteede maski, kummikindaid, kaitseprille ja tehke kõik manipulatsioonid õues või hästi ventileeritavas kohas.
PLUSS KEEVA VESI
Esimene etapp. Metalli ettevalmistamine. Teraspind peab olema täiesti rooste- ja värvivaba. Tsink ei lange roostele ja veelgi enam värvile. Kasutame puuril liivapaberit või spetsiaalseid otsikuid. Väikest osa on kõige lihtsam keeta sidrunhappe 10% (100 grammi hapet 900 ml vee kohta) lahuses kuni rooste täieliku hävimiseni. Seejärel rasvata pind.
Teine etapp. Elektrolüüdi ja anoodi ettevalmistamine. Galvaanilise galvaniseerimise protsess on järgmine. Elektrolüüdi lahuses (elektrolüüt toimib aine juhina) kannab tsingi anood (st pluss) tsinki üle katoodile (st miinus). Veebis on palju elektrolüütide retsepte. Lihtsaim on kasutada vesinikkloriidhapet, milles on tsink lahustunud.
Hapet saab osta keemiliste reaktiivide poest või riistvara poest. Tsink - samas keemiakaupluses või ostke tavalised soolapatareid ja eemaldage neilt korpus - see on valmistatud tsingist. Tsink tuleb lahustada, kuni see lakkab reageerimast. Sel juhul eraldub gaas, nii et kõik manipulatsioonid, kordame, tuleb läbi viia tänaval või hästi ventileeritavas kohas.
Elektrolüüt muudetakse niimoodi keerulisemaks - 62 milliliitris vees lahustame 12 grammi tsinkkloriidi, 23 grammi kaaliumkloriidi ja 3 grammi boorhapet. Kui on vaja rohkem elektrolüüti, tuleks koostisaineid proportsionaalselt suurendada. Selliseid reaktiive on kõige lihtsam hankida spetsiaalsest poest.
AEGALNE JA KURB
Kolmas etapp. Meil on täielikult ettevalmistatud pind - puhastatud ja rasvatustatud metall, anood tsinkpatarei korpuse kujul, elektrolüüt. Mähime anoodi vatipadja või vati või mitme kihina volditud marliga. Ühendage anood läbi sobiva pikkusega juhtme autoaku plussiga ja miinus auto kerega. Kastke anoodil olev vatt elektrolüüti nii, et see oleks küllastunud. Nüüd hakkame aeglaste liigutustega sõitma paljal metallil. Sellel peaks olema hall viimistlus.
KUS ON VIGA?
Kui kate on tume (ja seetõttu rabe ja poorne), siis kas juhite anoodi aeglaselt või on voolutihedus liiga kõrge (sel juhul võtke akult miinus ära) või on elektrolüüt aku peal ära kuivanud. vatt. Ühtlast halli katet ei tohi küünega maha kraapida. Katte paksust tuleb silma järgi reguleerida. Sel viisil saab peale kanda kuni 15-20 µm katteid. Selle hävitamise kiirus on väliskeskkonnaga kokkupuutel ligikaudu 6 mikronit aastas.
Osa puhul peab see ette valmistama elektrolüüdiga vanni (plastist või klaasist). Protsess on sama - pluss tsinkanoodile, miinus varuosale. Anood ja varuosa tuleks asetada elektrolüüti nii, et need ei puutuks kokku. Siis lihtsalt jälgige tsingi sadestumist.
Pärast tsingi pealekandmist tuleb tsinkimiskoht korralikult veega üle loputada, et eemaldada kogu elektrolüüt. Pinna uuesti rasvatustamine enne värvimist ei ole üleliigne. Sel viisil saab osade või kere eluiga pikendada. Isegi värvi ja kruntvärvi välimise kihi hävimisel ei roosteta tsink töödeldud metalli kiiresti.
