Kuidas VAZ 2105 starterit ise kontrollida ja parandada
Sisu
Automootori edukas käivitamine sõltub paljudest teguritest, kuid peamine neist on starteri jõudlus. Just tema paneb väntvõlli pöörates kõik süsteemid ja mehhanismid tööle, kui elektrijaam veel “uinub”.
Starter VAZ 2105
Starter on elektromehaaniline seade, mida kasutatakse auto mootori käivitamiseks selle väntvõlli keerates. Struktuurselt on see tavaline elektrimootor, mida toidab aku. Tehasest olid "viis" varustatud 5722.3708 tüüpi käivitusseadmega. Teised "klassikaliste" VAZ-ide esindajad olid varustatud samade starteritega.
Tabel: käivitusseadme peamised omadused 5722.3708
| Tööpinge, V | 12 |
| Arenenud võimsus, kW | 1,55-1,6 |
| Käivitusvool, A | 700 |
| Tühikäiguvool, A | 80 |
| Rootori pöörlemine | vasakult paremale |
| Soovitatav tööaeg käivitusrežiimis, mitte rohkem kui, s | 10 |
| Kaal, kg | 3,9 |
Starteri disain
Nagu me juba ütlesime, on auto käivitusseade elektrimootor. Starteri konstruktsioon erineb aga tavapärasest elektrimootorist selle poolest, et sellel on mehhanism, mille abil selle võll hoorattaga lühiajaliselt haardub.
Starter koosneb järgmistest sõlmedest:
- korpusena toimiv staator;
- kaks katet, mis katavad staatori mõlemalt küljelt;
- ankur (rootor) koos ülejooksusiduri ja hooratta ülekandega;
- tõmburi relee.
Seadme staator koosneb neljast elektromagnetilisest mähisest. Korpus ja kaks katet on ühendatud üheks tervikuks kahe tihvti abil, mis neid pingutavad. Rootor asub korpuses ja on paigaldatud kahele keraamilisest metallist puksile, mis täidavad laagrite rolli. Üks neist on paigaldatud esikaanele ja teine vastavalt taha. Rootori konstruktsioon sisaldab hammasrattaga võlli, elektromagnetmähist ja harjakollektorit.
Esikaanes on mehhanism armatuuri haardumiseks hoorattaga. See koosneb liikuvast käigust, vabajooksust ja veohoovast. Selle mehhanismi ülesanne on pöördemomendi ülekandmine rootorilt hoorattale starteri töötamise ajal ja pärast mootori käivitamist need komponendid lahti ühendada.
Esikaanele on paigaldatud ka tõmberelee. Selle konstruktsioon koosneb korpusest, elektromagnetilisest mähisest, kontaktpoltidest ja tagasivooluvedruga liikuvast südamikust.
Tööpõhimõte
Seade käivitub hetkel, kui süütevõti muutub teise asendisse. Aku vool suunatakse ühte veojõu tüüpi relee väljunditest. Selle mähises moodustub magnetväli. See tõmbab südamiku sisse, mille tõttu veohoob liigutab käiku, viies selle seega hoorattaga haardumisse. Samal ajal rakendatakse pinget armatuuri ja staatori mähistele. Mähiste magnetväljad interakteeruvad ja kutsuvad esile rootori pöörlemise, mis omakorda pöörleb hooratast.
Pärast jõuallika käivitamist suureneb ülejooksusiduri pöörete arv. Kui see hakkab pöörlema kiiremini kui võll ise, siis see käivitub, mille tulemusena eraldub hammasratas hooratta kroonist.
Video: kuidas starter töötab
Milliseid startereid saab VAZ 2105-le paigaldada
Lisaks tavalisele kanderaketile saate ühe analoogi panna tänapäeval müügil olevale "viiele" üsna palju.
Starditootjad
Kõigi veebisaitidel, autokauplustes ja turul esitatud kodumaiste ja imporditud osade hulgast võib välja tuua need, mis vastavad kõige paremini VAZ 2105 mootori omadustele:
- KZATE (Venemaa, Samara) - eristub töökindluse poolest, kuid sellel on suhteliselt väike võimsus (1,35 kW);
- Oberkraft (Saksamaa) - võimsuselt on see võrreldav tavalisega, kuid ületab oluliselt kasutusiga (tootja sõnul suudab seade ilma remondita töötada üle kuue aasta);
- Eldix (Bulgaaria) - usaldusväärne analoog võimsusega 1,4 kW;
- BATE (Valgevene) - hea alternatiiv võimsusega 1,4 kW;
- ATEK (Valgevene) on kõige populaarsem ja võimsam analoog (1,55 kW).
Kas "viiele" on võimalik panna välismaise auto starter või mõni muu VAZ-i mudel
Mis puudutab imporditud autost käivitusseadme paigaldamist VAZ 2105-le, siis on ebatõenäoline, et seda oleks võimalik teha ilma asjakohaste muudatusteta. Ja kas see on seda väärt? Nivast starteri paigaldamine on palju lihtsam. See on ainus VAZ-i mudel, mille starter sobib ilma muudatusteta igale "klassikale".
Reduktori starter
Neile juhtidele, kes soovivad, et nende auto mootor käivituks poole pöörde pealt iga ilmaga ja sõltumata aku laetusest, on suurepärane lahendus. See on käigukasti starter. See erineb tavapärasest käigukasti konstruktsioonis sisalduva mehhanismi poolest, mis võimaldab oluliselt suurendada rootori pöörete arvu ja vastavalt ka väntvõlli pöördemomenti.
Kui VAZ 2105 karburaatormootori käivitamiseks tuleb väntvõlli tsentrifuugida kuni 40–60 p/min, siis käigukasti starter suudab tagada selle pöörlemise sagedusega kuni 150 p/min ka “tühja” aku korral. Sellise seadmega käivitub mootor probleemideta isegi kõige tõsisema pakase korral.
"Klassikaliste" Valgevene ATEK-starterite (katalooginumber 2101-000/5722.3708) käivitusseadmete hulgas on end hästi tõestanud. Isegi kui aku tühjeneb 6 V-ni, saab selline seade elektrijaama probleemideta käivitada. Selline starter maksab 500 rubla rohkem kui tavaliselt.
Tavalised starteri rikked 5722.3708 ja nende sümptomid
Ükskõik kui usaldusväärne ja vastupidav on "viie" starter, varem või hiljem see ebaõnnestub. Kõige sagedamini tekivad selle rikked elektrilise osa probleemide tõttu, kuid välistatud pole ka mehaanilised probleemid.
Märgid ebaõnnestunud starteri kohta
Ebaõnnestunud starteri sümptomid võivad hõlmata järgmist:
- mis tahes reaktsiooni puudumine võtme keeramisel asendisse "II" (seade ei pöörle ega klõpsa);
- klõpsab (üksik või mitu) starteri käivitamisel ilma elektrimootorit sisse lülitamata;
- pragunemine töö ajal;
- seadme võlli aeglane kerimine, millega kaasneb katkendlik "ulgumine";
- käivitustööle ebaloomulik sumin.
Purunemine
Vaatleme kõiki ülaltoodud märke võimalike rikete kontekstis.
Starter ei käivitu üldse
Mootori käivitamise katsetele reageerimise puudumine võib viidata sellistele riketele:
- tugev aku tühjenemine;
- katkenud kontakt aku pooluste klemmide ja toitejuhtmete klambrite vahel või positiivse juhtme ja solenoidrelee väljundi ühenduses;
- katkestus seadme juhtimisahelas;
- süütelüliti kontaktrühma rike.
Et täpsemalt kindlaks teha, miks starter keeldub käivitumast, aitab meid tavaline autotester. Seadme vooluringi ja elektriühenduste diagnostika viiakse läbi järgmises järjekorras:
- Lülitame testri voltmeetri režiimis sisse ja mõõdame aku poolt pakutavat pinget, ühendades seadme sondid selle klemmidega. Kui seade näitab pinget alla 11 V, on probleem tõenäoliselt selle laetuse tasemes.
Kui aku on tühi, ei pruugi starter oma tööd teha. - Kui pingega on kõik korras, siis kontrollime elektriühenduste töökindlust ja korrasolekut. Kõigepealt keerame lahti aku klemmide külge kinnitatud toitejuhtmete otste klambrid. Puhastame need peene liivapaberiga, töötleme WD-40 vedelikuga ja ühendame tagasi. Teeme sama protseduuri toitejuhtme teise otsaga, mis tuleb aku positiivsest klemmist starterisse. Kontrollige, kas starter töötab. Kui ei, jätkame diagnoosimist.Kui aku klemmid on oksüdeerunud, tekib vooluleke, mille tagajärjel starter ei saa vajalikku pinget
- Et teha kindlaks, kas süütelukk töötab ja kas juhtahel on terve, on vaja käivitada vool otse akust. Selleks lülitage käik välja, pange auto kindlasti "käsipidurile", keerake süüde sisse ja sulgege suure kruvikeeraja (võti, nuga) abil solenoidrelee järeldused. Kui starter on sisse lülitatud, on vaja kontrollida seadet ja süütelüliti kontaktrühma ühendava juhtme terviklikkust. Kui see on terve, vahetame süütelüliti kontaktrühma.Nooled näitavad järeldusi, mis tuleb testi ajal sulgeda.
Klikid
Starteri käivitamisega kaasneb alati üks klõps. Ta ütleb meile, et veojõurelee on töötanud ja kontaktpoldid on kinni läinud. Pärast klõpsamist peaks seadme rootor pöörlema hakkama. Kui kostab klõps, aga starter ei tööta, siis sissetulevast pingest ei piisa selle käivitamiseks. Sellised sümptomid ilmnevad siis, kui aku on tugevalt tühjenenud, samuti siis, kui vool kaob aku toiteahela ebausaldusväärsete ühenduste tõttu. Tõrkeotsinguks, nagu ka eelmisel juhul, kasutatakse autotesterit, mis lülitatakse sisse voltmeetri režiimis.
Mõnel juhul kaasnevad starteri rikkega sagedased klõpsud. Need on tüüpilised veojõurelee enda talitlushäiretele, nimelt selle mähise lahtisele või lühisele.
säriseb
Starteri pragunemine võib tekkida kahel põhjusel: ülejooksusiduri purunemise ja ajami kulumise tõttu. Kõigil neil juhtudel on parem liikumist mitte jätkata, et vältida hooratta krooni hävimist.
Aeglane võlli pöörlemine
Juhtub ka nii, et starter läheb käima, keerab, aga väga aeglaselt. Selle pööretest elektrijaama käivitamiseks ei piisa. Sageli kaasneb sellise rikkega iseloomulik "ulgumine". Sarnased sümptomid võivad viidata:
- aku tühjendamine;
- kontaktide rikkumine starteri ahelas;
- kollektori või harjade põlemine (kulumine);
- lühis või katkestus seadme elektromagnetmähistes.
Hum
Tavaliselt on sumin tugipukside kulumise tagajärg. Nende märkimisväärse arenguga seadme võll kõverdub, mille tagajärjel tekib väike vibratsioon. Kõige arenenumatel juhtudel võib võll korpusega "lühistada", põhjustades voolu kadu.
Starteri VAZ 2105 kontrollimine ja remont
Käivitusseadet saate ise parandada. See protsess hõlmab koostu demonteerimist, lahtivõtmist, tõrkeotsingut ja defektsete osade väljavahetamist.
Starteri eemaldamine VAZ 2105 mootorist
Starteri autost eemaldamiseks vajame:
- ristpeaga kruvikeeraja;
- klahvid "10" ja "13";
- pikendatud hoidjaga pea "10".
Demonteerimistööd tehakse järgmises järjekorras:
- Keerake kruvikeerajaga lahti õhu sisselasketoru kinnitava klambri kruvi. Ühendage toru lahti.Toru kinnitatakse klambriga
- Keerake lahti mutrid, mis kinnitavad õhu sisselaskeava võtmega "13". Me eemaldame sõlme, eemaldame selle küljele.Õhuvõtuava on kinnitatud kahe mutriga
- Keerake lahti kaks mutrit, mis kinnitavad soojusisolatsioonikilbi võtmega "10".Kilpi hoiavad kinni ka kaks mutrit ülalt ja üks alt.
- Pikliku hoidikuga “10” peaga auto põhja küljelt keerame lahti kilbi kinnitamiseks mõeldud alumise mutri.Kui alumine mutter on lahti keeratud, saab kilbi kergesti eemaldada.
- Eemaldame soojusisolatsioonikilbi, eemaldame selle küljele.
- Auto põhjast keerame lahti ühe starteri kinnituspoldi, kasutades võtit "13".Polt keeratakse lahti võtmega "13"
- Kasutades sama tööriista, keerake lahti kaks polti, mis kinnitavad seadet kapoti all.Ülemised poldid keeratakse lahti ka võtmega "13"
- Liigutame starterit veidi ettepoole, et saaksime vaba juurdepääsu solenoidrelee järeldustele. Ühendage juhtkaabel lahti.Nool näitab juhtjuhtme pistikut
- Kasutades klahvi "13", keerake lahti mutter, mis kinnitab toitejuhtme otsa relee külge. Ühendage see juhe lahti.Toitejuhtme ots on kinnitatud klemmiga mutriga
- Tõstke starter üles ja eemaldage see.
Demonteerimine, tõrkeotsing ja remont
Selles remonditöö etapis vajame järgmisi tööriistu ja tööriistu:
- klahvid "8", "10" ja "13";
- torud pukside pressimiseks;
- Phillips ja piludega kruvikeerajad;
- haamer;
- auto tester;
- tangid;
- joonlaud või vernier nihik;
- kuiv puhas riie.
Töid teostame järgmise algoritmi järgi:
- Eemaldage starterist kaltsuga mustus, tolm ja niiskus.
- Keerake lahti mutri, mis kinnitab juhtme relee alumise kontakti külge võtmega "13".
- Eemaldame kinnitusseibid, lülitame traadi välja.Traadi lahtiühendamiseks peate mutri lahti keerama
- Keerake lameda kruvikeerajaga lahti kruvid, mis kinnitavad relee starteri külge.Relee on kinnitatud kolme kruviga
- Me demonteerime relee. Ühendage lahti ankur ja ajami hoob.Enne relee demonteerimist on vaja südamik ajami hoovast lahti ühendada
- Võtame vedru välja.Vedru on südamiku sees
- Keerake ristpeakruvikeerajaga korpust kinnitavad kruvid lahti. Ühendame selle lahti.Kate kinnitatud kruvidega
- Eemaldage kruvikeeraja abil rootori võlli hoidev rõngas.Rõngas eemaldatakse kruvikeerajaga
- Võtmega "10" keerake tasanduskihi poldid lahti.Kereelementide lahtiühendamiseks keerake kaks polti mutrivõtmega “10” lahti.
- Eemaldage esikate.Esikate eemaldatakse koos ankruga
- Keerake lameda kruvikeerajaga lahti kruvid, mis kinnitavad mähised staatori korpuse külge.Mähised kinnitatakse korpuse külge kruvidega.
- Võtame välja ühenduspoltide isolatsioonitorud.Toru toimib kinnituspoldi isolaatorina
- Eemaldage tagakaas. Eemaldage džemper harjahoidja küljest.Džemperi saab hõlpsasti käsitsi eemaldada
- Demonteerime vedrudega harjad.Harjad on kergesti eemaldatavad kruvikeerajaga kangutades.
- Uurime tagakaane tugihülsi. Kui sellel on kulumise või deformatsiooni märke, koputage see torni abil välja ja paigaldage uus.Hülsi on võimalik eemaldada ja paigaldada katte sisse ainult spetsiaalse südamikuga
- Eemaldame tangide abil veohoova kinnituspoldi.Tihvt eemaldatakse tangidega
- Me eemaldame telje.Telje saab välja lükata peenikese kruvikeeraja või tiivaga
- Eemaldame pistiku ja eemaldame kangi peatused.Piirikute vabastamiseks võite kasutada lamepeaga kruvikeerajat.
- Demonteerime rootori koostu koos ülekäigusiduriga.
- Võtke hoob kaanest välja.Ilma teljeta on hoob kergesti katte küljest eemaldatav
- Nihutame seibi küljele ja avame võlli kinnitusrõnga.Rõngas fikseerib siduri asendi
- Eemaldame rõnga, demonteerime siduri.Pärast kinnitusrõnga eemaldamist saate siduri eemaldada
- Hinnake visuaalselt esikaane tugihülsi seisukorda. Selle kulumis- või deformatsioonijälgede tuvastamisel vahetame selle välja.Kui puksil on kulumisjälgi, vahetame selle välja.
- Kontrollime pintslite seisukorda, mõõtes nende kõrgust nihiku või joonlauaga. Kui kõrgus on alla 12 mm, vahetame harjad välja.Kui harja kõrgus on alla 12 mm, tuleb see välja vahetada
- Kontrollime kõiki staatori mähiseid ja kontrollime, kas need on lühise või lahtisuse suhtes. Selleks lülitage automaattester oommeetri režiimis sisse ja mõõtke igaühe takistuse väärtus. Iga pooli positiivse klemmi ja korpuse vahel peaks takistus olema ligikaudu 10-12 kOhm. Kui see ei vasta sellele indikaatorile, asendame kogu staatori.Iga mähise takistus peaks olema vahemikus 10-12 kOhm
- Kontrollige visuaalselt ankurkollektori terviklikkust, pühkides seda kuiva puhta lapiga. Iga lamell peab olema terve ja mitte põlenud. Seadme kahjustamise korral vahetame välja kogu ankru.
- Kontrollime armatuuri mähist lühise või lahtise voolu suhtes. Selleks mõõdame ühe kollektori lamelli ja rootori südamiku vahelist takistust. Samuti peaks see olema 10-12 kOhm.Armatuuri mähise takistus peab olema vahemikus 10-12 kOhm
- Pärast defektsete elementide kontrollimist ja asendamist paneme kokku käivitusseadme ja paigaldame selle autole vastupidises järjekorras.
Video: starteri remont
Veojõurelee remont
Kogu starteri konstruktsioonist ebaõnnestub kõige sagedamini veojõurelee. Kõige levinumad vead hõlmavad järgmist:
- avatud või ebausaldusväärne kontakt vooluringis;
- kontaktpoltide põlemine või oksüdeerumine;
- purunemine (lühis) mähises.
Relee talitlushäiret iseloomustav märk on sama klõpsatuse puudumine, mis tekib selle mähisele pinge andmisel ja armatuuri sissetõmbamisel.
Sellise sümptomi tuvastamisel tuleb kõigepealt kontrollida juhtmestikku ja elektriahela kontakti töökindlust. Kui see ei aita, tuleb relee lahti võtta. Muide, selleks ei pea te kogu starterit eemaldama. Piisab õhuvõtuava ja soojusisolatsioonikilbi eemaldamisest. Sellest, kuidas seda tehakse, rääkisime varem. Järgmisena teostame järgmisi töid:
- Ühendame toitejuhtmed relee küljest lahti, olles eelnevalt lahti keeranud mutrid, mis kinnitavad nende otsad kontaktklemmide külge võtmega “13”.Enne relee eemaldamist ühendage kõik juhtmed sellest lahti.
- Ühendage juhtkaabel lahti.
- Keerake lameda kruvikeerajaga lahti kolm kruvi, mis kinnitavad seadme starteri külge.Kruvide lahti keeramiseks kasutatakse piludega kruvikeerajat.
- Eemaldame relee ja kontrollime seda hoolikalt. Kui sellel on mehaanilised kahjustused, vahetame selle välja.
- Kui seade näib töötavat, kontrollime seda, ühendades selle otse aku klemmidega, jälgides polaarsust. Selleks on vaja kahte isoleeritud traati. Ühenduse ajal peaks töötav relee töötama. Näete, kuidas selle südamik sisse tõmmatakse, ja kuulete klõpsatust, mis näitab, et kontaktpoldid on suletud. Kui relee ei reageeri pingele, vahetage see uue vastu.
Video: veojõurelee kontrollimine otse akuga ühendamise teel
VAZ 2105 starteri isetegemine pole isegi algajale eriti keeruline. Peaasi, et käepärast oleksid vajalikud tööriistad ja soov see kõik ise välja mõelda. Varuosade osas saab neid osta autokauplusest või turult. Äärmuslikel juhtudel saate kogu starteri välja vahetada.
