Kuidas vahetada silindripea tihendit VAZ 2107-l oma kätega

Silindripea tihend VAZ 2107 ei kehti nendele mootoriosadele, mis kulumise tõttu kasutuskõlbmatuks muutuvad. Kui mootor töötab tavarežiimis, kestab see probleemideta kuni esimese või järgmise kapitaalremondini. Kuid tõsiste rikkumiste korral elektrijaama töös võib tihend ebaõnnestuda üks esimesi.

Silindripea tihend VAZ 2107

Silindripea tihend on ühekordne osa, kuna selle füüsikalised omadused ja geomeetria muutuvad paigaldamise käigus.

Milleks silindripea tihendit kasutatakse?

Silindripea tihend on ette nähtud silindriploki ja pea vahelise ühenduse tihendamiseks. Isegi kui võtta arvesse asjaolu, et nendel mootorikomponentidel on täiesti tasased vastaspinnad, ei ole ilma selleta võimalik saavutada täielikku tihedust, sest rõhk põlemiskambrites ulatub üle kümne atmosfääri. Lisaks sellele nõuavad tihendid ka õlikanalite, aga ka jahutussärgi kanalite ühendamist. Tihedus saavutatakse tänu tihendi ühtlasele vajutamisele ühenduselementide pingutamise ajal.

Tihend on mõeldud pea ja silindriploki vahelise ühenduse tihendamiseks

Millest on valmistatud silindripea tihendid?

Silindripea tihend võib olla valmistatud erinevatest materjalidest:

• metall (vask ja alumiiniumisulamid);
• asbest;
• metalli ja asbesti kombinatsioonid;
• kummi ja asbesti kombinatsioonid;
• paroniit.

Peamised nõuded tihendile on vastupidavus kõrgetele temperatuuridele ja kokkusurumisvõime. Igal neist materjalidest on oma plussid ja miinused. Näiteks mitmest metalli- või asbestikihist valmistatud tooted taluvad paremini kõrget temperatuuri, kuid need ei pruugi tagada parimat tihedust. Kummist ja paroniidist valmistatud osad, vastupidi, maksimeerivad pea ja ploki vahelist ühendust, kuid nende temperatuuristabiilsus on madalam.

Metallist silindripea tihendid VAZ 2107 on valmistatud vasest ja alumiiniumisulamist

Tihendi valimisel on parem eelistada kombineeritud toodet, näiteks asbestist ja metallist. Sellised tihendid on valmistatud leht-asbestist, kuid silindrite augud on tugevdatud metallrõngastega. Kinnitusdetailide augud on tugevdatud samade rõngastega.

Tihendi valimisel on parem eelistada kombineeritud toodet

Mida silmas pidada silindripea tihendi valimisel

Kui kavatsete tihendit vahetada, peate täpselt teadma mootori omadusi. Fakt on see, et "seitsmesed" olid varustatud kolme tüüpi elektrijaamadega: VAZ 2103, 2105 ja 2106, millel on erinev silindrite läbimõõt. Esimesel on see 76 mm, kahel viimasel - 79 mm. Nende mõõtmete järgi valmistatakse tihendeid. Seega, kui ostate 2103 mootorile silindripea tihendi ja paned selle 2105 või 2106 jõuallikale, lõhuvad kolvid loomulikult toote servad koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega. Kui mootorile VAZ 79 paigaldatakse 2103 mm silindriava läbimõõduga tihend, ei taga tihend vajalikku tihedust, kuna detail ei blokeeri silindriauke täielikult.

Silindripea tihendi purunemise põhjused ja märgid

Tihendi hävimist iseloomustab selle purunemine või läbipõlemine. Esimesel juhul on osal kerge vigastus, mida mõnel juhul pole isegi palja silmaga näha. Kui toode põleb läbi, on kahjustuste ulatus palju suurem. Osa deformeerub ja kaotab oma terviklikkuse, jättes vuugid ilma tihendamiseta.

Hävitamise põhjused

Peamised põhjused, miks silindripea tihend enneaegselt ebaõnnestub, on järgmised:

• jõuallika ülekuumenemine;
• paigalduspoltide vale järjekord või pingutusmoment paigaldamise ajal;
• tootmisviga või detaili valmistamise materjali madal kvaliteet;
• madala kvaliteediga jahutusvedeliku kasutamine;
• mootori talitlushäired.

Mootori ülekuumenemine põhjustab kõige sagedamini tihendi hävimist. Tavaliselt tekib see jahutussüsteemi töö katkestuste tõttu (termostaadi rike, radiaatori ventilaator, anduri ventilaator, ummistunud radiaator jne). Kui juht peaks ülekuumenenud mootoriga autoga pool kilomeetrit sõitma, põleb tihend läbi.

Uue tihendi paigaldamisel remonditud jõuallikale on oluline järgida pead ploki külge kinnitavate poltide pingutamise järjekorda. Lisaks on vaja kinni pidada kinnitusdetailide ettenähtud pingutusmomendist. Poltide ala- või ülepingutamise korral deformeerub tihend paratamatult ja torkab seejärel läbi.

Kõige sagedamini põleb tihend mootori ülekuumenemise tõttu läbi.

Asendamiseks tihendi valimisel peaksite pöörama tähelepanu mitte ainult selle parameetritele, vaid ka tootjale. Mitte mingil juhul ei tohiks osta odavaid osi tundmatutelt firmadelt. Sellise kokkuhoiu tagajärjeks võib olla mootori planeerimata kapitaalremont. See kehtib ka jahutusvedeliku kohta. Halva kvaliteediga külmutusagens võib põhjustada korrosiooni ja kahjustada mitte ainult tihendit, vaid ka pead ennast.

Mis puutub elektrijaama töös esinevatesse rikkumistesse, siis sellised protsessid nagu detonatsioon ja hõõg süttimine mõjuvad tihendile hävitavalt. Seetõttu tasub jälgida kütuse kvaliteeti ja süüte ajastuse õiget reguleerimist.

Silindripea tihendi kahjustuste märgid

Tihendi rike või läbipõlemine võib avalduda järgmisel kujul:

• mootori kiire kuumenemine ja ülekuumenemine;
• jõuallika ebastabiilne töö;
• õli või jahutusvedeliku tilgad ploki pea alt;
• jahutusvedeliku jäljed õlis ja määrded külmutusagensis;
• aur heitgaasides;
• rõhu tõus jahutussüsteemis, millega kaasneb suitsu ilmumine paisupaaki;
• kondensatsioon süüteküünla elektroodidele.

Sümptomid on igal üksikjuhul erinevad. See sõltub täpselt sellest, kus pitseri terviklikkust rikuti. Kui tihend on silindri ava serva ümber kahjustatud, toimub tõenäoliselt elektrijaama ülekuumenemine koos rõhu suurenemisega jahutussüsteemis. Sel juhul tungivad surve all olevad kuumad heitgaasid tihendi kahjustuse kohas jahutussüsteemi. Loomulikult hakkab antifriis või antifriis kiiresti soojenema, tõstes kogu mootori temperatuuri. See suurendab rõhku süsteemis ja paisupaaki ilmuvad gaasimullid.

Põlenud tihend põhjustab sageli külmutusagensi sisenemist õlisse.

Kindlasti tekib vastupidine efekt. Põlemiskambritesse sisenev külmutusagens häirib mootori normaalset tööd. Mootor hakkab kolmekordistuma, kuna jahutusvedelikuga lahjendatud kütuse-õhu segu ei saa põleda. Selle tulemusena saame mootori tühikäigul märgatava rikkumise, millega kaasnevad heitgaasid jahutussüsteemis, külmutusagens põlemiskambrites ja paks valge suits iseloomuliku lõhnaga väljalasketorust.

Kui tihend kuskil jahutussärgi akende ja õlikanalite vahel läbi põleb, on võimalik, et need kaks protsessivedelikku segunevad. Sel juhul ilmuvad paisupaaki rasva jäljed ja õlisse antifriis või antifriis.

Õli võib sattuda jahutussüsteemi

Kui tihend on kahjustatud piki serva, siis tavaliselt lekib silindripea ja silindriploki ristmikul õli või jahutusvedelikku. Lisaks on võimalik ka heitgaaside läbimurre mootori põhiosade vahel.

Kui tihend on kahjustatud ja jahutusvedelik satub silindritesse, tuleb väljalasketorust paksu valget suitsu.

Enesediagnostika

Tihendi rikke diagnoosimisel tuleb läheneda igakülgselt. Ehk siis ei tasu kohe hakata pead eemaldama, kui näed väljalasketorust valget suitsu või pea alt lekib õli. Tihendi rikke kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Kontrollige pea ja silindriploki ristmikku perimeetri ümber. Kui leiate õli- või jahutusvedeliku lekkeid, veenduge, et see tuleb pea alt.
2. Käivitage mootor ja pöörake tähelepanu heitgaasi värvile ja lõhnale. Kui see tõesti näeb välja nagu paks valge aur ja lõhnab nagu antifriis või antifriis, lülitage mootor välja ja keerake paisupaagi kork ettevaatlikult lahti. Nuusuta seda. Kui heitgaasid satuvad jahutussüsteemi, tuleb paagist põlenud bensiini lõhna.
3. Paisupaagi korke pingutamata käivitage mootor ja vaadake jahutusvedeliku olekut. See ei tohi sisaldada gaasimulle ega rasvajälgi.
4. Lülitage elektrijaam välja, laske jahtuda. Eemaldage õlimõõtevarras, kontrollige seda ja kontrollige õlitaset. Kui õlimõõtevardal on valgepruuni emulsiooni jälgi või õlitase järsult tõuseb, toimub protsessivedelike segamine.
5. Laske mootoril 5-7 minutit töötada. Vaigista see. Eemaldage süüteküünlad, kontrollige elektroode. Need peavad olema kuivad. Kui neil on niiskuse jälgi, siseneb silindritesse tõenäoliselt külmutusagens.

Video: silindripea tihendi kahjustuste märgid

Peatihendi läbipõlemine, märgid.

Silindripea

Tegelikult on pea silindriploki kate, mis sulgeb silindrid. See sisaldab põlemiskambrite ülemisi osi, süüteküünlaid, sisse- ja väljalaskeaknaid ning kogu gaasijaotusmehhanismi. VAZ 2107 silindripea on alumiiniumsulamist valatud monoliitne detail, kuid selle sees on kanalid, kus ringlevad õli ja jahutusvedelik.

Pea on gaasijaotusmehhanismi korpus

Kas karburaatori- ja sissepritsemootorite VAZ 2107 silindripea konstruktsioonis on erinevusi

"Seitsme" karburaatori ja sissepritsemootorite silindripead on peaaegu samad. Ainus erinevus on sisselaskeavade kuju. Esimeses on see ümmargune, teises ovaalne. Karburaatori masina kollektor ilma muudatusteta ei suuda sisselaskeaknaid täielikult blokeerida. Seega, kui on vaja pea välja vahetada, tuleks seda punkti arvesse võtta.

VAZ 2107 silindripea seade

Silindripea peamine ülesanne on tagada gaasijaotusmehhanismi töö. See toimib kõigi selle elementide kehana:

• nukkvõlli koost "voodiga";
• kangid;
• ventiilid;
• klapipesad;
• juhtpuksid;
• õlikorgid;
• vedrud;
• "plaadid";
• "kreekerid";
• kinnitusrõngad;
• reguleerimispoldid koos puksidega jne.
  

  Klapijaam on osa silindripeast

VAZ 2107 silindripea vahetus ja remont

Arvestades, et silindripea on täismetallist osa, ebaõnnestub see harva. Teine asi on see, kui sellel on mehaanilised kahjustused. Kõige sagedamini võib pea kahjustuda või hävida järgmistel põhjustel:

• liiklusõnnetus;
• ajastusajami talitlushäired (kui klapid põrkasid mootori töö ajal kokku kolbidega);
• kolvirühma osade rike;
• tugev ülekuumenemine (moodustuvad praod);
• madala kvaliteediga jahutusvedelike kasutamisest põhjustatud korrosioon.

Kõigil neil juhtudel tuleb silindripea välja vahetada. Kui silindripea rike seisneb gaasijaotusmehhanismi mõne osa rikkes, saab seda parandada. Pea parandamiseks tuleb see silindriploki küljest lahti ühendada.

VAZ 2107 silindripea eemaldamine

Karburaatori ja sissepritsemootori silindripea demonteerimise protsess on mõnevõrra erinev. Mõelgem mõlemale võimalusele.

Silindripea demonteerimine karburaatormootoril

Pea eemaldamiseks vajate järgmisi tööriistu ja tööriistu:

• mutrivõtmed "8", "10", "12", "13", "17";
• küünla võti;
• Phillips ja piludega kruvikeerajad;
• anum tühjendatud jahutusvedeliku kogumiseks;
• alumiiniumtraadi tükk või tugev köis.

Tööde järjekord on järgmine:

1. Kasutades klahve "10" ja "13", ühendame aku klemmid lahti, eemaldame selle ja paneme kõrvale.
   

   Aku segab pea lahtivõtmist
2. Keerame lahti paisupaagi ja radiaatori pistikud.
   

   Klaasi vedeliku kiiremaks muutmiseks peate lahti keerama radiaatori ja paisupaagi pistikud
3. Võtmega "10" keerake lahti mootorikaitset kinnitavad poldid ja eemaldage see.
4. Leidke silindriploki tühjenduskork. Asendame auto põhja anuma, et välja voolanud vedelik sinna sisse pääseks. Me keerame korgi lahti võtmega "13".
   

   Kork keeratakse lahti võtmega "13"
5. Kui vedelik plokist välja voolab, liigutage anum radiaatori korgi alla. Keerake see lahti ja oodake, kuni jahutusvedelik välja voolab.
   

   Anum tuleb asendada nii, et vedelik voolaks sellesse.
6. Pilukruvikeeraja abil painutame väljalasketoru väljalaskekollektori külge kinnitavate mutrite lukustusplaatide servad. Kui võti on peal “13”, keerame mutrid lahti, võtame väljalasketoru kollektorist eemale.
   

   Enne mutrite lahti keeramist peate kinnitusrõngaste servad painutama
7. Võtmega “10” keerame lahti õhufiltri korpuse katet kinnitavad mutrid. Eemaldage kate, eemaldage filtrielement.
   

   Kate on kinnitatud kolme mutriga.
8. Kasutades pesavõtit numbril “8”, keerame lahti neli mutrit, mis kinnitavad filtri korpuse kinnitusplaadi.
   

   Korpus on kinnitatud neljale mutrile
9. Lõdvendage Phillipsi kruvikeerajaga filtri korpuse jaoks sobivad voolikuklambrid. Ühendage voolikud lahti, eemaldage korpus.
10. Lahtise otsaga mutrivõti asendisse "8" vabasta õhuklapi kaabli kinnitus. Ühendage kaabel karburaatori küljest lahti.
    

    Kaabel vabastatakse võtmega "8"
11. Lõdvendage ristpeakruvikeerajaga karburaatoriga sobivad kütusetoru vooliku klambrid. Ühendage voolikud lahti.
    

    Vooliku eemaldamiseks peate klambrid lahti keerama
12. Võtmega “13” keerame lahti karburaatori kinnituspoltide kolm mutrit. Eemaldage karburaator sisselaskekollektorist koos tihendiga.
    

    Karburaator on kinnitatud kolme mutriga
13. 10 mutrivõtmega (eelistatavalt pesavõtmega) keerame lahti kõik kaheksa klapikaane kinnitusmutrit.
    

    Kate on pressitud 8 mutriga
14. Suure piluga kruvikeeraja või kinnituslabida abil painutame nukkvõlli tähe kinnituspolti kinnitava lukustusseibi serva.
    

    Poldi lahti keeramiseks peate esmalt painutama lukustusseibi serva
15. Mutrivõtmega “17” keerame lahti nukkvõlli tähe poldi.
    

    Polt keeratakse lahti võtmega "17"
16. Võtmega "10" keerake lahti kaks mutrit, mis hoiavad ketipingutit. Me eemaldame pinguti.
    

    Ketipinguti eemaldamiseks peate kaks mutrit lahti keerama
17. Demonteerime nukkvõlli tähe.
18. Traadi või köie abil seome ajastusahela.
    

    Et kett ei segaks, tuleb see traadiga kinni siduda
19. Ühendame kõrgepinge juhtmed süüte jaoturi küljest lahti.
20. Keerake Phillipsi kruvikeerajaga lahti kaks kruvi, mis kinnitavad jaoturi katet. Me eemaldame katte.
21. Ühendage vaakumvoolik regulaatori küljest lahti.
    

    Voolik eemaldatakse lihtsalt käsitsi
22. Kasutades klahvi "13", keerake lahti turustaja korpust hoidev mutter.
    

    Jaoturi eemaldamiseks peate mutri võtmega lahti keerama väärtuseni "13"
23. Eemaldame turustaja silindriploki pesast, ühendame juhtmed sellest lahti.
    

    Jaoturi juhtmed tuleb lahti ühendada
24. Keerake süüteküünlad lahti.
25. Ühendame sisselaskekollektorist lahti jahutusvedeliku toitevooliku, juhtmete vaakumvõimendi torud ja ökonomaiseri.
    

    Voolik on kinnitatud klambriga
26. Lõdvendage termostaadi torude klambrid Phillipsi otsaga kruvikeerajaga. Ühendage torud lahti.
    

    Torud kinnitatakse ka tiguklambritega.
27. Kui võti on asendis “13”, keerame lahti üheksa nukkvõlli voodit kinnitavat mutrit.
    

    Voodi on kinnitatud 9 mutriga
28. Eemaldame voodikomplekti nukkvõlliga.
    

    Nukkvõll eemaldatakse koos voodikomplektiga
29. Keerake klahvi "12" abil lahti kõik silindripea sisemise kinnituse kümme polti ploki külge. Sama tööriistaga keerame lahti ühe pea väliskinnituse poldi.
    

    Silindripea sisemine kinnitus toimub 10 mutriga
30. Ühendage pea ettevaatlikult ploki küljest lahti ja eemaldage see koos tihendi ja sisselaskekollektoriga.

Video: silindripea VAZ 2107 demonteerimine

VAZ classic ploki pea eemaldamine.

Silindripea demonteerimine sissepritsemootoril

Jaotatud sissepritsega jõuallika pea eemaldamine toimub vastavalt järgmisele algoritmile:

1. Demonteerime aku, tühjendame jahutusvedeliku, ühendame lahti vihmatoru vastavalt eelmiste juhiste punktidele 1–6.
2. Ühendage lahti jahutusvedeliku temperatuurianduri toitejuhe.
   

   Traat on ühendatud pistikuga
3. Keerake süüteküünal pea küljest lahti.
4. Demonteerime klapikaane, ketipinguti, tähe ja nukkvõlli aluspinna vastavalt eelmiste juhiste punktidele 13-8.
5. Võtmega "17" keerame lahti rambilt tuleva kütusetoru liitmiku. Samal viisil ühendage kütuse etteandetoru lahti.
   

   Toruliitmikud keeratakse lahti võtmega 17
6. Ühendage pidurivõimendi voolik vastuvõtja küljest lahti.
   

   Voolik kinnitatakse klambriga liitmiku külge
7. Ühendage lahti gaasihoova juhtkaabel.
   

   Kaabli lahtiühendamiseks vajate klahvi "10"
8. Keerake kruvikeeraja abil klambrid lahti ja ühendage jahutussüsteemi torud termostaadi küljest lahti.
9. Demonteerimistöid teostame vastavalt eelneva juhendi punktidele 27–29.
10. Eemaldage peakomplekt koos sisselaskekollektori ja kaldteega.

Silindripea osade tõrkeotsing ja vahetus VAZ 2107

Kuna oleme pea juba lahti võtnud, ei ole gaasijaotusmehhanismi elementide tõrkeotsing ja vigaste osade asendamine üleliigne. Selleks on vaja mitmeid spetsiaalseid tööriistu:

• kuivatusaine;
• südamik klapijuhikute väljapressimiseks;
• pintsetid;
• joonlaud;
• mikromeeter;
• pidurisadulad;
• kruvikeeraja;
• haamer.
  

  Kreeker on tööriist klapi "kreekerite" eraldamiseks

Klapimehhanismi lahtivõtmise protsess on järgmine:

1. Kruvime mutri ühe nukkvõlli voodi kinnituspoldi külge. Selle alla panime kuivati.
   

   Kreeker tuleb kinnitada silindripea poldi külge
2. Kräkkeri kangile vajutades eemaldame pintsettidega klapikreekerid.
   

   "Kreekerid" on mugavam eemaldada pintsettidega
3. Eemaldage ülemine plaat.
   

   Plaat hoiab vedru ülemises osas
4. Demonteerige välimine ja sisemine vedru.
   

   Igal ventiilil on kaks vedru: välimine ja sisemine
5. Eemaldage ülemised ja alumised seibid.
   

   Seibide eemaldamiseks peate need kruvikeerajaga kangutama.
6. Tõmmake õhukese piluga kruvikeeraja abil ventiili tihend ära ja eemaldage see varre küljest.
   

   Nääre asub klapivarrel
7. Me surume ventiili, vajutades sellele.
8. Pöörake pea ümber, et pääseda ligi põlemiskambrite ülaosale.
9. Paigaldame südamiku juhtpuksi servale ja lööme juhtpuksi kergete haamrilöökidega välja.
   

   Parem on puksid välja pressida spetsiaalse südamiku abil
10. Kordame protsessi iga klapi jaoks.

Nüüd, kui osad on eemaldatud, teostame nende tõrkeotsingu. Allolevas tabelis on näidatud lubatud suurused.

Tabel: klapimehhanismi osade tõrkeotsingu peamised parameetrid

Element	Väärtus, mm
Klapi varre läbimõõt	7,98-8,00
Juhtpuksi siseläbimõõt
sisselaskeklapp	8,02-8,04
väljalaskeklapp	8,03-8,047
Kangi välimise vedru harude vaheline kaugus
pingevabas olekus	50
koormuse all 283,4 N	33,7
koormuse all 452,0 N	24
Kangi sisemise vedru harude vaheline kaugus
pingevabas olekus	39,2
koormuse all 136,3 N	29,7
koormuse all 275,5 N	20,0

Kui mõne osa parameetrid ei vasta etteantule, tuleb osa välja vahetada ja uuesti kokku panna.

Klappe, nagu ka juhtpukse, müüakse ainult kaheksas komplektis. Ja mitte asjata. Need elemendid on samuti keerulised. Ei ole soovitatav vahetada ainult ühte ventiili või ühte hülsi.

Klapi tõrkeotsing toimub mikromeetri abil

Klapi asendamise protsess seisneb kahjustatud ventiili eemaldamises ja uue paigaldamises. Siin pole raskusi. Aga puksidega tuleb natuke nokitseda. Nende paigaldamisel kasutatakse sama torni, mille me need välja lõime. Peame klapimehhanismiga pea enda poole pöörama. Pärast seda paigaldatakse pesasse uus juhik, selle servale asetatakse südamik ja haamriga vasardatakse detail peatumiseni sisse.

Video: VAZ 2107 silindripea remont

VAZ 2107 silindripea remont.

Silindripea lihvimine

Silindripea lihvimine on vajalik selle geomeetria korrigeerimiseks või taastamiseks pärast keevitamist. Mootori ülekuumenemisel võib pea oma kuju kaotada. Pragudega keevitustööd, korrosioon põhjustavad ka detaili normaalsete geomeetriliste parameetrite muutumist. Lihvimise olemus on tasandada selle paarituspind nii palju kui võimalik. See on vajalik parema ühenduse tagamiseks silindriplokiga.

Silma järgi on võimatu kindlaks teha, kas silindripea on kaotanud oma sojakuju. Selleks kasutatakse spetsiaalseid tööriistu. Seetõttu tehakse pea lihvimine tavaliselt igal demonteerimisel. Kodus seda teha ei saa, sest siin on vaja masinat. Arvestada ei maksa nende "spetsialistide" nõuandeid, kes väidavad, et silindripead saab lihvida käsitsi lihvimiskettal. Parem on see äri usaldada professionaalidele. Pealegi ei maksa selline töö rohkem kui 500 rubla.

Silindripea lihvimine toimub spetsiaalsel masinal

Uue tihendi paigaldamine ja mootori kokkupanek

Kui kõik defektsed osad on välja vahetatud ja silindripea kokku pandud, saate selle paigaldamist jätkata. Siin on vaja märkida, et pea iga paigaldamise korral on parem kasutada selle kinnitamiseks uusi polte, kuna need on venitatud. Kui teil pole erilist soovi uusi kinnitusvahendeid osta, ärge olge nende mõõtmiseks liiga laisk. Nende pikkus ei tohiks ületada 115,5 mm. Kui mõni polt on suur, tuleb see välja vahetada. Vastasel juhul ei saa te silindripead korralikult "venitada". Nii uusi kui vanu polte on soovitatav enne paigaldamist vähemalt pool tundi mootoriõlis leotada.

Video: silindripea tihendi VAZ 2107 vahetamine

Tihendi vahetamine VAZ 2107 pea all

Järgmisena paigaldage uus tihend mitte pea, vaid ploki külge. Hermeetikuid pole vaja peale kanda. Kui silindripea on maandatud, tagab see juba ühenduse soovitud tiheduse. Pärast pea paigaldamist söödame polte, kuid ärge mingil juhul pingutage neid jõuga. Oluline on kinni pidada kehtestatud pingutamise järjekorrast (fotol) ja seda teatud pingutusega.

Poldid pingutatakse pöördemomendivõtmega teatud jõuga

Alustuseks pingutatakse kõik poldid pöördemomendiga 20 Nm. Lisaks suurendame jõudu 70–85,7 Nm-ni. Pärast kõigi poltide keeramist veel 90⁰, ja sama nurga all. Viimasena pingutage pea väliskinnituse polt. Selle pingutusmoment on 30,5–39,0 Nm.

Video: silindripea poltide järjekord ja pingutusmoment

Kui kõik on tehtud, paneme mootori kokku ülaltoodud juhistele vastupidises järjekorras. Kui autoga on läbitud 3-4 tuhat kilomeetrit, tuleb kontrollida poltide pingutamist ja pingutada need, mis aja jooksul venivad.

Loomulikult on igasugune mootori lahtivõtmisega seotud töö kulukas ja aeganõudev. Kuid igal juhul on jõuallika remont odavam, kui teete seda ise. Lisaks tuleb see praktika kindlasti kasuks ka tulevikus.