VAZ 2101 mootori disainifunktsioonid ja remont

VAZ 2101 mootoreid ei erista mitte ainult nende lihtne ja arusaadav disain, vaid ka vastupidavus. Üllataval kombel õnnestus Nõukogude arendajatel konstrueerida mootoreid, mis võivad anda koefitsiendi maailma kuulsaimate autotootjate välismaistele "miljonäridele". Tänu nende elektrijaamade töökindlusele ja hooldatavusele tiirlevad meie teedel "pennid" ja tänapäeval üsna reipalt.

Millised mootorid olid varustatud esimeste VAZ-idega

"Kopekad" olid varustatud kahte tüüpi jõuallikatega: 2101 ja 21011. Esimese disain laenati Itaalia Fiat-124-lt. Kuid see polnud koopia, vaid tõeline täiustatud versioon, kuigi nukkvõlli uuendati. Erinevalt Fiatist, milles see asus silindripea allosas, sai VAZ 2101 võll ülemise asukoha. Selle mootori töömaht oli 1,2 liitrit. Ta suutis arendada võimsust, mis võrdub 64 hj. s., millest tol ajal piisas.

Ka "penni" mootori disaini laenas Fiat

VAZ 2101 mootor erines oma eelkäijast mahu poolest, mis kasvas 1,3 liitrini, ja vastavalt ka silindrite suuruse poolest. See ei toonud kaasa võimsusomaduste erilist paranemist, kuid just sellest seadmest sai prototüüp järgmistele modifikatsioonidele, nimelt 2103 ja 2105.

VAZ 2101 mootoril on neli silindrit, mis on paigutatud ühte ritta

Tabel: VAZ 2101 ja VAZ 21011 mootorite peamised omadused

Positsioonid	Andmed
VAZ 2101	VAZ 21011
Kütuse tüüp	Bensiin A-76, AI-92	Bensiin AI-93
süstimisseade	Karburaator
Silindriploki materjal	Malm
Silindripea materjal	Alumiiniumisulam
Kaal, kg	114
Silindrite paigutus	Rida
Silindrite arv, tk	4
Kolvi läbimõõt, mm	76	79
Kolvi liikumise amplituud, mm	66
Silindri läbimõõt, mm	76	79
Töömaht, cm3	1198	1294
Maksimaalne võimsus, l. koos.	64	69
Pöördemoment, Nm	87,3	94
Kompressioonisuhe	8,5	8,8
Kütuse segakulu, l	9,2	9,5
Deklareeritud mootoriressurss, tuhat km.	200000	125000
Praktiline ressurss, tuhat km.	500000	200000
Nukkvõll
asukoht	üles
gaasijaotusfaasi laius, 0	232
väljalaskeklapi pöördenurk, 0	42
sisselaskeklapi viivitus 0	40
nääre läbimõõt, mm	56 ja 40
nääre laius, mm	7
Väntvõll
Kaela läbimõõt, mm	50,795
Laagrite arv, tk	5
Hooratas
välisläbimõõt, mm	277,5
maandumisläbimõõt, mm	256,795
kroonhammaste arv, tk	129
kaal, g	620
Soovitatav mootoriõli	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Mootoriõli maht, l	3,75
Soovitatav jahutusvedelik	Antifriis
Jahutusvedeliku kogus, l	9,75
Ajavõtt	Kett, kaherealine
Silindrite järjekord	1-3-4-2

Millise mootori saab tavalise asemel "senti" paigaldada

Üks peamisi autode häälestamise liike on auto mootori täiustamine. VAZ 2101 mootorid on selles mõttes kündmata põld. Mõned meistrimehed paigaldavad neile turbiinid võimsuse ja veoomaduste suurendamiseks, teised vahetavad väntvõlli ja puurivad silindreid ning kolmandad vahetavad lihtsalt mootori võimsama vastu. Kuid siin on oluline mitte üle pingutada, sest auto kere on mõeldud teatud koormustele, mille ületamine võib kogu autot tõsiselt kahjustada.

Populaarsete asendamisvõimaluste hulgas tasub kaaluda ainult jõuallikaid, mis on disaini ja jõudluse poolest lähedased. "Penni" eest saate ilma probleemideta paigaldada 1,6- või 2,0-liitrise bensiinimootori samast Fiat-Argentist või Polonaisest.

Fiat-Argenta mootorit saab paigaldada mis tahes klassikalisele VAZ-ile ilma eriliste muudatusteta

Saate proovida sama mootorit Renault Loganilt või Mitsubishi Galantilt, kui paned need kokku käigukastiga. Kuid parim valik on VAZ-ide hilisematest modifikatsioonidest tulenev jõuallikas. Need võivad olla VAZ 2106, 2107, 2112 ja isegi 2170. Nende masinate mootorid sobivad nii suuruselt kui ka käigukasti külge kinnitatult.

Lisateavet VAZ 2101 käigukasti kohta: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/korobka-peredach-vaz-2101.html

VAZ 2101 mootori talitlushäired ja nende sümptomid

Ükskõik kui töökindel "penni" jõuallikas on, võib see mõnikord ka kapriisne olla. Selle rikke peamised märgid on:

• võimetus alustada;
• ebastabiilne tühikäik, kolmekordne;
• veojõu- ja võimsusomaduste vähendamine;
• ülekuumenema;
• kõrvalised helid (koputamine, klõbin);
• valge (halli) heitgaasi välimus.

Loomulikult ei saa ükski loetletud sümptomitest selgelt viidata konkreetsele talitlushäirele, seega vaatame neid võimalike rikete kontekstis üksikasjalikumalt.

Mootor ei käivitu üldse

Kui süüte sisselülitamisel ja võti keeramisel asendisse, kus starter on sisse lülitatud, viimane töötab ja jõuallikas ei näita üldse elumärke, võib see olla rikke tõend:

• süütepoolid;
• turustaja;
• katkestaja;
• süüteahelad;
• kütusepump;
• karburaator.

Kui selline märk avastatakse, ärge viivitamatult muutke ühtegi süütesüsteemi komponenti ega võtke karburaatorit lahti. Esmalt veenduge, et akust saadav pinge on antud mähisele, jaoturile, turustajale, süüteküünaldele. Pärast seda võite juba alustada kütusepumba ja karburaatori diagnoosimist.

Ebastabiilne tühikäik

Sel juhul võivad rikke põhjuseks olla ka probleemid kahes süsteemis: toite ja süüte. Selle sümptomiga kaasnevad tüüpilised rikked on järgmised:

• karburaatori solenoidklapi rike;
• kütusefiltri ummistumine karburaatori sisselaskeava juures;
• kütuse- või õhujugade ummistumine;
• kütuse-õhu segu kvaliteedi ja koguse regulatsiooni rikkumine;
• ühe või mitme süüteküünla rike;
• süütejaoturi, jagaja kaane, liuguri kontaktide põlemine;
• ühe või mitme kõrgepingejuhtme voolu juhtiva südamiku purunemine (isolatsiooni purunemine).

Siin, nagu ka eelmisel juhul, on parem alustada probleemi otsimist süütesüsteemi kontrollimisega.

Vähendatud mootori võimsus

Toiteplokk võib kaotada oma võimsusomadused järgmistel põhjustel:

• kütusepumba rike;
• kütusefiltri või kütusetoru ummistumine;
• kütuse-õhu segu kvaliteedi regulatsiooni rikkumine;
• kaitselüliti kontaktide vahe suurendamine;
• klapi ajastuse või süüte ajastuse vale reguleerimine;
• kolvirühma elementide kulumine.

Kui tuvastatakse jõuallika võimsuse ja veojõuomaduste vähenemine, kontrollige kõigepealt, kas gaasijaotusmehhanismi ajami märgid ühtivad ja kas süüte ajastus on õigesti seadistatud. Järgmisena peaksite veenduma, et jaoturi kontaktide vahe on õigesti reguleeritud. Peale seda saab juba hakata kontrollima kütusepumpa, filtrit ja karburaatorit. Kui mootori võimsuse langusega kaasneb väljalasketoru paksu valge suitsu tekkimine, õliemulsiooni ilmumine õhufiltri korpusesse, on see selge märk kolvirühma osade kulumisest või kahjustustest.

Ülekuumenemine

Tavalise temperatuurirežiimi rikkumist saab tuvastada, jälgides noole käitumist auto armatuurlaual asuval temperatuurinäidikul. Ülekuumenemisel liigub see skaala punasesse sektorisse. Keerulisematel juhtudel läheb jahutusvedelik lihtsalt keema. Mitte mingil juhul ei tohi sellise rikkega sõitmist jätkata. See viib paratamatult vähemalt silindripea tihendi põlemiseni.

Mootori ülekuumenemise põhjuseks võivad olla:

• termostaadi rike (vedeliku liikumise blokeerimine läbi jahutusradiaatori);
• veepumba (pumba) rike;
• madal jahutusvedeliku tase süsteemis (rõhu alandamine, jahutusvedeliku leke);
• radiaatori ebaefektiivne töö (torude ummistumine, välised lamellid);
• radiaatori ventilaatori veorihm katki.

Olles avastanud, et auto mootor on hakanud üle kuumenema, tuleb esimese sammuna kontrollida jahutusvedeliku taset paisupaagis. Järgmisena peate kindlaks tegema, kas termostaat avaneb suurele ringile. Selleks puudutage lihtsalt radiaatori torusid. Sooja mootoriga peaksid mõlemad kuumad olema. Kui ülemine osa on kuum ja alumine külm, on termostaat defektne ja vajab väljavahetamist.

Pumba riket on peaaegu võimatu kindlaks teha ilma seda lahti võtmata, seega on see valik kõige parem jätta viimaseks. Kuid ventilaatori jõudlust on lihtne kindlaks teha. "Penni" juures on sellel püsiv ajam. Selle tiivikut käitab väntvõlli rihmarattalt kiilrihm. Muide, see rihm tagab ka veepumba töö, nii et kui see puruneb, läheb jahutussüsteemi kaks sõlme korraga üles.

Kõrvalised helid mootoris

Automootor ise on üsna keerukas mehhanism, mis teeb töötamise ajal palju erinevaid hääli. Asjatundmatul inimesel on võimatu toiteploki riket kõrva järgi kindlaks teha, kuid spetsialist oskab isegi ilma lisavarustuseta öelda, milline heli on üleliigne ja millisele rikkele see viitab. VAZ 2101 puhul saab eristada järgmisi kõrvalisi helisid:

• ventiilide koputus;
• pea- või ühendusvarda laagrite koputamine;
• kolvitihvtide kolinad;
• ajastusketi vali sahin.

Klapi koputamine võib tekkida ventiilimehhanismi suurenenud kliirensi, kulunud klapivedrude, kulunud nukkvõlli nukkide tõttu. Sarnane probleem lahendatakse klappide reguleerimise, vedrude vahetamise, nukkvõlli taastamise või väljavahetamisega.

Väntvõlli põhi- ja ühendusvarda laagrid võivad teha ka koputusheli. Selline rike võib viidata madalale õlirõhule süsteemis, suurenenud kliirensile vooderdiste ja ühendusvarda tihvtide vahel ning laagrite endi tõsisele kulumisele.

Kolvi tihvtid koputavad tavaliselt ühel põhjusel - valesti seatud süütenurk. Nende koputamine näitab, et õhu-kütuse segu süttib liiga vara, mis põhjustab põlemiskambrites detonatsiooniprotsessi. Piisab, kui süüdet pisut "viivitada", keerates jagajat päripäeva, ja probleem kaob.

Ajakett ei saa sõidu ajal muud üle kui kahiseda, kuid liiga vali heli on märk siibri venimisest või purunemisest. Selline rike kõrvaldatakse siibri või pinguti väljavahetamisega.

Lisateavet VAZ 2101 süütesüsteemi kohta leiate siit: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2101.html

Paks valge väljalasketoru

Hoolduskõlblik mootor kuiva ilmaga praktiliselt ei suitse. Pakase või vihmaga muutub heitgaas kondensaadi tõttu märgatavalt tihedamaks. See on täiesti normaalne. Aga kui väljalasketorust tuleb paksu valget (mõnel juhul sinakat) suitsu, olenemata ilmastikutingimustest, on tõenäoliselt kulunud kolvirõngad ja võib-olla ka kolvid ise koos silindri seintega. Sel juhul siseneb õli silindritesse ja põleb läbi ning see, mis ei põle, väljutatakse läbi karburaatori õhufiltri korpusesse. See on põlenud rasv, mis moodustab sama valge suitsu. Lisaks võivad kolvirühma osade kulumisel heitgaasid siseneda määrimissüsteemi, tekitades seal ülerõhu. Selle tulemusena võib õli isegi õlimõõtevarda ava kaudu välja lekkida. On ainult üks väljapääs - mootori kapitaalremont.

Kuid see pole veel kõik. Silindripea tihendi kahjustusest annab märku ka valge heitgaas, mille puhul jahutussärgis ringlev jahutusvedelik siseneb põlemiskambritesse. Selle rikkega kaasneb peaaegu alati heitgaaside sisenemine paisupaaki. Seega, kui näete valget suitsu, ärge olge liiga laisk, et paaki vaadata. Heitgaaside ja õhumullide lõhn suunavad teid rikke otsimisel õiges suunas.

VAZ 2101 mootori remont

Kolvirühma elementide, aga ka väntvõlli osade väljavahetamisega seotud “penni” jõuallika remont tehakse pärast selle autost eemaldamist. Mis puutub käigukasti, siis seda ei saa lahti võtta. Mõelge lihtsaimale moodusele mootori demonteerimiseks ilma käigukastita.

VAZ 2101 mootori eemaldamine

VAZ 2101 mootori demonteerimiseks vajate:

• garaaž vaateava ja tõstukiga (tõsteseade);
• mutrivõtmete ja kruvikeerajate komplekt;
• mahuti jahutusvedeliku kogumiseks mahuga vähemalt 5 liitrit;
• marker või kriit;
• kaks vana tekki (katet), mis kaitsevad auto esitiibasid mootori mootoriruumist eemaldamisel.

Tööde järjekord on järgmine:

1. Sõidame autoga ülevaatusauku.
2. Ühendame kapoti auto kerest lahti, keerates lahti selle varikatuste külge kinnitatud kinnitusmutrid. Et mitte hiljem kapoti vahede sättimisega kannatada, teeme enne eemaldamist varikatused markeriga mööda kontuuri ringi. Need märgid aitavad teil paigaldada kapoti samasse asendisse, kus see oli varem.
3. Auto esitiivad katame tekiga.
4. Tühjendame jahutusvedeliku silindriplokist, keerates välja tühjenduskorgi ja asetades selle alla eelnevalt ettevalmistatud kuiva anuma.
   

   Enne mootori eemaldamist laske kindlasti jahutusvedelikust välja lasta
5. Lõdvendame mõlemalt poolt radiaatorisse minevate torude klambrid. Me eemaldame düüsid, eemaldame need küljele.
   

   Torude eemaldamiseks peate nende kinnitusklambrid lahti keerama.
6. Ühendame juhtmed süüteküünalde, turustaja, õlirõhuanduri küljest lahti, eemaldame need.
7. Vabastage kütusevoolikute klambrid. Eemaldame maanteelt kütusepumba, filtri ja karburaatorini minevad voolikud.
   

   Kütusevoolikud on kinnitatud klambritega
8. Ühendame sisselasketoru väljalaskekollektorist lahti, keerates lahti kaks naastude mutrit.
   

   Sisselasketoru lahtiühendamiseks keerake kaks mutrit lahti
9. Ühendage aku klemmid lahti ja eemaldage see.
10. Keerake lahti kolm mutrit, mis starterit kinnitavad. Me eemaldame starteri, eemaldame selle.
    

    Starter on kinnitatud kolme mutriga.
11. Keerake lahti kaks ülemist polti, mis kinnitavad käigukasti mootori külge.
    

    Käigukasti ülemine osa on kinnitatud kahe poldiga
12. Keerake lahti küttekeha radiaatori torude klambrid. Ühendage torud lahti.
    

    Ahju torud on samuti kinnitatud klambritega.
13. Demonteerime karburaatoril gaasipedaali ja õhuklapi ajamid.
14. Me laskume kontrolliavasse ja demonteerime siduri töösilindri. Selleks eemaldage ühendusvedru ja keerake lahti selle kinnituse kaks polti. Asetage silinder kõrvale.
15. Eemaldage kaks alumist käigukasti kinnituspolti.
    

    Kahe poldiga on põhja külge kinnitatud ka käigukast.
16. Keerake lahti neli kruvi, mis kaitsekatte kinnitavad.
    

    Kate on kinnitatud nelja poldi abil.
17. Keerame lahti mutrid, mis kinnitavad mootori mõlema toe külge.
    

    Mootor on paigaldatud kahele toele
18. Viskame tõstuki rihmad (ketid) jõuallikale. Kontrollime jäädvustamise usaldusväärsust.
19. Lülitame sisse esimese käigu ja hakkame mootorit ettevaatlikult tõstukiga tõstma, püüdes seda pisut raputada, eemaldades selle juhikutest.
    

    Lihtsaim viis mootorit tõsta on elektrilise tõstukiga.
20. Tõstke mootor ettevaatlikult üles ja langetage see põrandale. Suurema mugavuse huvides saab selle paigaldada lauale, töölauale või muule alusele.

Video: kuidas eemaldada mootor VAZ 2101

VAZ-2101 mootori demonteerimine.

Kõrvaklappide vahetamine

Vooderdiste vahetamiseks vajate mutrivõtmete ja kruvikeerajate komplekti, samuti pöördemomendi võtit.

Rõngaste vahetamiseks peate:

1. Puhastage mootor mustusest, õlitilkudest.
2. Tühjendage õli õlivannilt, keerates tühjenduskorki 12 kuuskantvõtmega lahti.
   

   Õli karterist tühjendamiseks peate 12 kuuskantvõtmega korgi lahti keerama.
3. Ühendage pann lahti, keerates 10 mutrivõtmega lahti kõik selle perimeetri kaksteist polti.
4. Eemaldage karburaator ja süütejaotur mootorist.
5. 10 mm mutrivõtmega keerake lahti kõik kaheksa silindripea katet kinnitavat mutrit.
   

   Kate on kinnitatud kaheksa poldiga.
6. Eemaldage tihvtidelt kate.
7. Eemaldage katte tihend.
   

   Pea ja kaane vahele on paigaldatud tihend
8. Suure piluga kruvikeeraja või peitli abil painutage nukkvõlli ketiratta poldi lukustusseib.
   

   Täht kinnitatakse volditava seibiga poldiga
9. Keerake polt 17 mutrivõtmega lahti ja eemaldage see seibidega.
   

   Kinnituspolt keeratakse lahti võtmega 17
10. Eemaldage ajastusketi pinguti, keerates lahti kaks mutrit 10-võtmega.
    

    Pingutit hoiavad kinni kaks mutrit.
11. Ühendage täht koos ketiga lahti.
12. Keerake 13-pesalise mutrivõtmega lahti nukkvõlli laagrikorpust kinnitavad mutrid (9 tk).
    

    Laagrikorpus on kinnitatud üheksa poldiga.
13. Eemaldage korpus koos nukkvõlliga naastudelt.
14. 14 mutrivõtmega keerake ühendusvarda korgi mutrid lahti.
    

    Iga katet hoiavad kinni kaks mutrit.
15. Eemaldage sisestustega katted.
    

    Puksid asuvad ühendusvarda korkide all.
16. Ühendage väntvõllilt kõik ühendusvardad lahti, eemaldage kõik vooderdised.
17. 17 mutrivõtmega keerake lahti peamiste laagrikatete poldid.
18. Eemaldage laagrikatted ja võtke välja tõukerõngad (eesmine on valmistatud terase ja alumiiniumi sulamist ning tagumine on paagutatud metallist).
    

    A - teras-alumiinium, B - metallkeraamika
19. Eemaldage katetelt ja silindriplokist peamised laagrikestad.
    

    Peamised laagrikestad asuvad silindriplokis
20. Eemaldage väntvõll karterist, peske seda petrooleumiga, pühkige kuiva puhta lapiga.
21. Paigaldage uued laagrid ja surveseibid.
    

    A - peamine, B - ühendusvarras
22. Määrige väntvõlli pea- ja ühendusvarda tihvtid mootoriõliga, paigaldage väntvõll silindriplokki.
23. Paigaldage põhilaagrite katted, pingutage nende poldid pöördemomendivõtmega, jälgides pingutusmomenti 68,4–84,3 Nm juures.
24. Paigaldage ühendusvardad koos vooderdistega väntvõllile. Keerake sisse ja pingutage mutrid 43,4–53,4 Nm.
25. Pange mootor kokku vastupidises järjekorras.

Lisateavet VAZ 2101 karburaatori kohta: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2101.html

Kolvirõngaste vahetamine

Rõngaste vahetamiseks vajate samu tööriistu, kruustangit koos töölauaga, aga ka spetsiaalset torni kolbide kokkusurumiseks paigaldamise ajal.

Rõngaste vahetamiseks peate:

1. Tehke eelmise juhendi punktides 1-18 ettenähtud tööd.
2. Lükake kolvid ja ühendusvardad ükshaaval silindriplokist välja.
3. Kinnitades ühendusvarda kruusiga, eemaldage kolvi küljest üks õlikaabits ja kaks surverõngast. Korrake seda protseduuri kõigi nelja kolvi puhul.
   

   Igal kolvil on kaks surverõngast ja üks õlikaabitsa rõngas.
4. Puhastage kolvid tahmast.
5. Paigaldage uued rõngad, suunates nende lukud õigesti.
6. Torni abil paigaldage kolvid silindritesse.
   

   Palju mugavam on paigaldada rõngastega kolb spetsiaalse südamiku abil
7. Mootori paneme kokku vastupidises järjekorras.

Õlipumba eemaldamine ja remont

Õlipumba remont on võimalik ilma mootorit eemaldamata. Aga kui jõuallikas on juba lahti võetud, siis miks mitte pump lahti võtta ja kontrollida. Selleks on vaja:

1. Keerake 13 mutrivõtmega lahti kaks polti, mis seadet kinnitavad.
   

   Õlipump on kinnitatud kahe poldiga.
2. Eemaldage pump mootorist koos tihendiga.
3. Ühendage õli sisselasketoru lahti, keerates kolm polti lahti mutrivõtmega 10.
   

   Toru kinnitatakse kolme poldiga
4. Eemaldage vedruga rõhualandusventiil.
   

   Rõhu alandamise ventiili kasutatakse õli tühjendamiseks, kui rõhk süsteemis suureneb.
5. Eemaldage kate.
   

   Katte siseküljel ei tohiks olla mõlke ega kriimustusi.
6. Tõmmake ajam välja.
7. Eemaldage käitav käik.
   

   Süsteemis olev õli ringleb veetava hammasratta pöörlemise tõttu
8. Vaadake seadme üksikasju. Kui pumba korpusel, kaanel või hammasratastel on nähtavaid kulumise või kahjustuste märke, tuleb need välja vahetada. Olulise kahjustuse korral tuleb pumbakomplekt välja vahetada.
9. Puhastage õli kogumisekraan.
   

   Kui ekraan on ummistunud, on määrdesüsteemi rõhk ebapiisav.
10. Pange pump kokku vastupidises järjekorras.

Video: VAZ 2101 mootori kokkupanek

VAZ Classic mootori kokkupanek

Jah, mootori iseremont, isegi kui see on nii lihtne kui VAZ 2101, on väga aeganõudev ülesanne ja nõuab teatud teadmisi. Kui arvate, et te ei saa sellise ülesandega hakkama, on parem pöörduda autoteeninduse poole.