Topeltsiduri põhimõte ja meetod

Kes pole kuulsast topelt sidurist veel kuulnud? Väljend, mis sageli riimub ka vanaaegse auto või isegi motospordiga ... Proovime selles artiklis selle tehnika ja selle kasulikkuse kokku võtta.

Tea, et käigukasti töö teadmine on siin väga oluline: vaata siit, kui see pole nii.

Millest koosneb tehnika?

Topeltsidur oli vajalik vanematel autodel, mille käigukasti liugkäigul ei olnud sünkroonrõngast. Tõepoolest, käigu vahetamisel ühendame ühe käigu mootoriga ja teise ratastega. Nende kahe kiirused aga käikude vahetamisel ei ühti! Järsku on hammasrattad raskesti ühendatavad ja hambad hõõruvad üksteise vastu: siis hakkab kast pragunema. Selle tehnika eesmärk on vanemate autode puhul enda eest hoolitseda, et kahe käigu kiirused oleksid võimalikult lähedased (nii piirata lõhenemist). Siin on juhised, mida madalamale versioonile üleminekul järgida.

Esialgne olukord

Mul on stabiliseeritud kiirus 5. käigul, 3000 p / min. Seega vajutasin veidi gaasi, et tempot hoida. Pange tähele, et skeemidel näitan, et pedaal on helehallina alla vajutatud. Mustana pole talle mingit survet.

Sellises olukorras (näiteks kahe võlliga käigukasti puhul) on mootor ühendatud siduriga, mis ise on ühendatud sisendvõlliga. Seejärel ühendatakse sisendvõll libiseva hammasratta abil väljundvõlliga (soovitud ülekandearvuga, see tähendab hammasratta või muu käiguga). Väljundvõll on ratastega püsivalt ühendatud.

Niisiis, meil on selline kett: mootor / sidur / sisendvõll / väljundvõll / rattad. Kõik need elemendid on omavahel seotud: kui aeglustate peatumiseni midagi puudutamata (välja arvatud gaasipedaali vabastamine), jääb auto seisma, sest mootor ei saa pöörlemiskiirusel 0 p / min (loogiline ...).

1. samm: väljalülitamine

Kui soovite käike alla vahetada, erineb mootori käigu kiirus ratastega seotud kiirusest. Esimese asjana tuleb käike vahetades gaasipedaali lahti lasta. Seejärel lülitame välja (siduripedaali vajutamine) ja vahetame käigu otse allakäigu asemel neutraalasendisse (nagu me tavaliselt teeme).

Kui ma üritan sel hetkel käiku vahetada, on mul palju probleeme, sest mootori pöörlemiskiirus jääb ratta kiirusest palju madalamaks. Seega takistab see kiiruse erinevus käike kergesti kokku langemas ...

2. etapp: gaasiplahvatus

Ma ikka ei liiguta. Et mootori pöörlemiskiirus rataste (õigemini käigukasti väljundvõlli ...) kiirusele lähemale jõuda, kiirendan siis mootorit gaasiga kõvasti gaasipedaali vajutades. Eesmärk on ühendada sisendvõll (mootor) väljundvõlli (de) ga läbi mängija ülima ettevaatlikkusega.

Andes sisendvõllile impulsi/kiiruse, läheneb see väljundvõlli kiirusele. Olge ettevaatlik, kui lülitate gaasitakti välja, see on kasutu, kuna mootorit ei saa sisendvõlliga ühendada (siis annate gaasi lihtsalt vaakumis)...

3. samm: hüppa õigel ajal

Lülitasin gaasi lihtsalt sisse, mootor hakkab aeglustuma (sest ma ei vajuta gaasipedaali). Kui kiirus (mis väheneb) vastab väljundvõlli (-võllide) kiirusele, vahetan käike ilma käigukasti purustamata! Tegelikult kipub suhe tagasi tulema iseenesest, kui sisend- ja väljundvõllide vahelised kiirused on korrelatsioonis.

 Samm: see on läbi

Olen algses olekus, välja arvatud see, et olen siin neljanda käiguga ühtlase kiirusega. See on läbi ja pean sama tegema uuesti, kui tahan 4. kohale langeda. Seetõttu polnud vanade autodega sõitmine nii lihtne kui kaasaegsete juhtimine ...

 Muud kommunaalteenused?

Mõned inimesed kasutavad seda tehnikat endiselt motospordis, et mootoripidurdust paremini kontrollida. Pange tähele, et sportautod integreerivad selle funktsiooni sportrežiimis oma robotkäigukastiga (seejärel saate kuulda gaasihoogu käiguvahetuse ajal).

Selle tehnika kasutamine kaasaegsel autol salvestab ka käigukasti sünkroniseerimisrõngad.

Kui soovite oma artiklile muid elemente lisada, kasutage julgelt lehe allosas olevat vormi!