Mootorratta pidurisadulate remont
Sisu
Sadulate, tihendite, kolvi, tagumiste ja esipidurivardade taastamine
6. aasta Kawasaki ZX636R 2002 spordimudeli taastamise saaga: 25. jagu
Pidurisüsteem on keeruline voolikute, pidurisadulate, kolbide, tihendite ja pidurisüsteemi vahel, mis nõuab õhutustamist. Klambrid on eriti haavatavad ja nõuavad kas täielikku renoveerimist või tihendi väljavahetamist. Meie puhul vajavad need tõesti palju renoveerimist.
Muidugi, et pidurisadulad puudutada, tuleb need lahti võtta ja pooleks avada. Muidugi eeldusel, et see on võimalik. Et monoblokk-pidurisadulate omanikel oleks rauasaag ...
Eesmised pidurisadulad
See on teie otsustada, kuidas soovite neid lahti lasta: kinnitage või purustage pistik üks kord (raskem). See on lihtne osa, eriti kuna ma ei vaja selleks töökoja alust! Niisiis, ma toon Tokico kitsed koju. Pärast täielikku poolitamist eemaldan kolvid, mida tõmban seestpoolt, et mitte kahjustada nende poleeritud pinda. Vastupidav on, aga siiski ja eelkõige kolb, seda ei anta: arvestada tuleb 10-30 eurost (ühik!) Olenevalt mudelist. Nii et me läheme sinna pintsettidega, nii otseses kui ka ülekantud tähenduses.
Mudelil Kawasaki 636 ei tarnita kõiki kolbe ühtemoodi, mis kinnitab nende tihendite vahetamise asjakohasust. Seetõttu olen isegi rohkem valmis eemaldama kulunud liigeseid. Kolvi kohta on neid kaks.
Üks tihendamiseks, vurr, teine kaitseks, toimib tolmukattena / kaabitsana. Enne majja sisenemist puhastab ta kolvi. Iga liiges veritseb. Neid on lihtne eristada: nende paksus ei ole sama. Neid saab aga ümber nummerdada. Seetõttu on vaja tähelepanu pöörata.
Seejärel kannan kere nihikust puhastusvahendisse piduridisegi kui välisilme on seest ausalt öeldes hea. Võtan õhutuskruvi lahti ja kontrollin tihendi ja kruvi enda seisukorda. Ilmselt on kõik korras. Pärast selle sammu lõpetamist vahetan tihendid välja ja katan need kaasasoleva määrdeainega (mõned leotavad neid enne paigaldamist pidurivedelikus, ma ei pea seda tegema) enne kolbide kokkupanemist. Kõik on heas korras ja ei vaja ka väljavahetamist. Nüüd libiseb kõik ideaalselt ja väga õrnalt ja sujuvalt. See lubab!
Kasutan võimalust vahetükid vahetada. Kuna telg ei olnud väga vormitud (roostetanud ja tugevalt oksüdeerunud), siis eelmisel Accessoirementi külastusel tellisin kaks, samas tagastasin igaks juhuks vanad silikoonribadega. Nii et mul on kõik, mida vajan.
Tagumised pidurisadulad
Seda toimingut tehakse eesmiste pidurisadulatega, mina teen sama ka tagumise pidurisadulaga. Kui sellel on ainult üks kolb, on põhimõte identne. Teisest küljest on mõned variatsioonid ja erinevad osad. Tõepoolest, pidurisadul libiseb piki toe keskosa ja tagab parima pidurdustõhususe. Seega on kaks telge, mis on ise kaitstud lõõtsaga ja kinnitatud plaadi külge. Ma võtan kogu asja lahti.
Pärast puhastamist saan aru, et pidurivedelik on tumedat värvi: see on halvas seisukorras.
Voolik on lahti ühendatud, pidurisadula tagastan pärast vette asetamist ja puhastamist operatsioonilauale. See on alati toredam!
Erinevalt esipiduritest ei pea seda avama: see on ühes tükis. Lahtivõtmine on seevastu keerulisem (ilma keeruliseks muutumata) selles mõttes, et rohkem osi on laiali: tugi, lõõts, tihendi vedru, tihendi hoidevarras ja nende tihvt ning tihendid. Sellele järgneb kolb ja selle sisemine tõukepadi, rääkimata kahest tihendist: kahe huulega tolmukorgist ja tihendist endast.
Kivivarras on halvas seisukorras, kuid seda saab parandada tänu poleerimiskettale, minu võluriistale par excellence.
Tihendid ei ole väga kulunud ja näevad kenad välja, mis on suurepärane punkt. Te ei pea neid muutma. Sama kehtib ka silla lõõtsa kohta. Originaal on ka paksem ja pakub rohkem vedru kui asendus, mistõttu eelistan seda remondikomplektile.
Kui padjavedru pole kuidagi näha, tõmban selle otsa ja taastan läike, enne kui asun kolvi eemaldama.
See maksab veidi vaeva ja paljastab kausi põhja, kus on palju mustust. Seetõttu on lahtivõtmine kasulik. Seda parem. Koristan kõik ära, kujundan ümber tihendipesad ja saan jalused nagu uued. Jääb vaid kõige selle juurde tagasi pöörduda!
Kolb on isegi puhastatuna tepitud ega ole enam nii sile kui peaks: väljaulatuvad metallilaastud. See võib kahjustada liigeseid. Otsustasin pinna enne uuesti kokkupanemist poleerida, et tasandada võimalikku karedust.
Teralise liivapaberi 1000+ seebivee missioon on täidetud, see on saanud tagasi oma välimuse ja beebinaha.
Panin kolvi tihendid nende korpusesse ja määrisin enne kolvi oma kohale tagasi panemist. Ta peab väga vastu ja püüab õhku, mis on hea hülge tunnus. Puhastan laagrite liugteljed ja kontrollin nende välimust ja kulumist. Määrin need ära ja annan tagasi ühe lõõtsa (selle, mis on enne toe kinnitamist korpusesse kinnitatud).
Tihendid sisestatakse loomulikult uuesti ja käivitatakse kolvi abil, millest see ületab vaid umbes 2 mm. Padjade telg on veatu. Kõik on korras. Mul on naeratus, et saaksin ülesande tehtud ilma vigade ja üllatusteta.
Täielik renoveerimine võttis mul siiski ligi 2 tundi. Tulemus? Aromum nagu uus! Kõik, mida pead tegema, on see üles võtta ja lükata. Olge ettevaatlik, et pärast korralikku pumpamist kolb kettale tagasi lükata. Sama kehtib ka esipiduri kohta: kahju oleks seinas olla, kui ei mõelnud kohalolekul jõuproovile ...
Jäta mind meelde
- Sadula tihendite vahetamine tähendab kogu seiskamisjõu ja kogu algse jõu taastamist.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada kolbide pinda, kui proovite neid korpusest välja tõmmata.
Mitte teha
- Liiga palju topiti kolbidele enne lahtivõtmist! Kui nad ei taha välja tulla, peame leidma viisi, kuidas neid tagasi lükata. See ei ole alati lihtne.
- Pingutage tihendid liiga tugevalt, lükates kolvid eemale, kui need pole kettal.
Tööriistad:
- Võti pistikupesa ja pistikupesa jaoks 6 õõnespaneeli
