Statsionaarne mootor
Kuigi romantiline auruajastu on ammu möödas, igatseme vanu aegu, mil võis näha tohutute uhkete vedurite vedavaid vaguneid, teekillustikku sõtkuvaid tulikuume aururullikuid või põllul töötamas auravaid vedureid.
Üks statsionaarne aurumasin, mida kasutatakse tsentraalselt, rihmülekandesüsteemi abil, kõigi tehase masinate või kangastelgede juhtimiseks. Tema boiler põletas tavalist sütt.Võib-olla on kahju, et väljaspool muuseumi me selliseid masinaid ei näe, kuid statsionaarse masina puidust mudelit on võimalik ehitada. к suur rõõm on kodus selline puidust mobiil, mobiilne tööseade. Seekord ehitame senisest keerukama liugsünkroniseeritud aurumasina mudeli. Puidust mudeliga sõitmiseks kasutame loomulikult auru asemel majapidamises kasutatavast kompressorist saadavat suruõhku.
Aurumasina töö see seisneb kokkusurutud veeauru ja meie puhul suruõhu eraldumises silindrisse, siis ühelt poolt, siis teiselt poolt kolvi. Selle tulemuseks on muutuv kolvi libisemine, mis kandub läbi ühendusvarda ja veovõlli hoorattale. Ühendusvarras muudab kolvi edasi-tagasi liikumise hooratta pöörlevaks liikumiseks. Hooratta üks pööre saavutatakse kahe kolvilöögiga. Auru jaotamine toimub liugurmehhanismi abil. Aega juhib hooratta ja vändaga samale teljele paigaldatud ekstsentrik. Lame liugur sulgeb ja avab kanalid auru silindrisse sisestamiseks ning võimaldab samal ajal kasutatud paisutatud auru väljutamist.
Tööriistad: Trichinella saag, saeleht metallile, elektritrell statiivil, töölauale monteeritav puur, lintlihv, orbitaallihv, puidukinnitustega dremel, elektriline tikksaag, liimipüstol kuumliimiga, tisleri puurid 8, 11 ja 14 mm. Abiks võivad olla ka kaabitsad või puitviilid. Mudeli juhtimiseks kasutame kodukompressorit või väga võimsat tolmuimejat, mille otsik puhub õhku.
Materjalid: männilaud laiusega 100 mm ja paksusega 20 mm, rullid läbimõõduga 14 ja 8 mm, laud 20 x 20 mm, laud 30 x 30 mm, laud 60 x 8 mm, vineer paksusega 4 ja 10 mm. Puidukruvid, naelad 20 ja 40 mm. Läbipaistev lakk pihustatuna. Silikoonmääre või masinaõli.
Masina alus. Selle mõõtmed on 450 x 200 x 20 mm. Valmistame kahest männiplaadist ja liimime need pikemate külgedega kokku või ühest vineeritükist. Kõik ebatasasused plaadil ja pärast lõikamist jäänud kohad tuleb liivapaberiga hästi tasandada.
Hooratta telje tugi. See koosneb vertikaalsest lauast ja seda ülalt katvast latist. Puittelje jaoks puuritakse nende pindade kokkupuutepunkti pärast nende kruvimist auk. Vajame kahte identsete elementide komplekti. Lõikame männilauast toed mõõtmetega 150 x 100 x 20 mm ja siinid 20 x 20 ja pikkusega 150 mm. Rööbastesse, servadest 20 mm kaugusele, puurige 3 mm läbimõõduga augud ja hõõruge need 8 mm puuriga, et kruvipead saaksid hõlpsasti peituda. Samuti puurime esiküljel olevatesse laudadesse 3 mm läbimõõduga augud, et plangud saaks peale kruvida. 14 mm puuriga kokkupuutekohas puurime augud hooratta telje jaoks. Mõlemad elemendid töödeldakse hoolikalt liivapaberiga, eelistatavalt orbitaallihvmasinaga. Samuti ärge unustage puhastada rulli keeratud liivapaberiga puittelje auke rullist. Telg peaks pöörlema minimaalse takistusega. Sel viisil loodud toed võetakse lahti ja kaetakse värvitu lakiga.
Hooratas. Alustuseks joonistame tavalisele paberile ringistruktuuri.Meie hooratta üldläbimõõt on 200 mm ja sellel on kuus kodarat. Need luuakse nii, et joonistame ringile kuus ristkülikut, mis on ringi telje suhtes pööratud 60 kraadi. Alustame 130 mm läbimõõduga ringi joonistamisega, seejärel tähistame 15 mm paksuseid kodaraid.. Saadud kolmnurkade nurkadesse tõmmake 11 mm läbimõõduga ringid. Asetage vineerile joonistatud ringistruktuuriga paber ja märkige esmalt augurauaga kõigi väikeste ringide keskpunktid ja ringi keskpunkt. Need süvendid tagavad puurimise täpsuse. Joonistage ring, rummu ja ratas, kuhu kodarad lõpevad otse vineerile. Puurime kolmnurkade kõik nurgad 11 mm läbimõõduga puuriga. Märkige pliiatsiga vineerile kohad, mis peaksid tühjad olema. See säästab meid vigade tegemisest. Elektrilise tikksaega või trikoomisaega saame hoorattalt maha lõigata eelnevalt märgistatud, üleliigse materjali, tänu millele saame tõhusad kudumisvardad. Viili või silindrilise lõikuri, eemaldaja ja seejärel dremeli abil joondame võimalikud ebatäpsused ja kallutame kodarate servad.
Hooratta velg. Vajame kahte identset velge, mille liimime hooratta mõlemale küljele. Lõikame need välja ka 10 mm paksusest vineerist. Rataste välisläbimõõt on 200 mm. Vineerile joonistame need kompassiga ja lõikame puslega välja. Seejärel joonistame koaksiaalselt 130 mm läbimõõduga ringi ja lõikame selle keskpunkti välja. See on hooratta velg, see tähendab selle velg. Pärg peaks oma raskusega suurendama pöörleva ratta inertsust. Wikolliimi kasutades katame hooratta, st. see kudumisvardadega, mõlemal pool pärjad. Puurige hooratta keskele 6 mm auk, et sisestada M6 kruvi keskele. Seega saame ratta improviseeritud pöörlemistelje. Pärast selle kruvi paigaldamist ratta teljeks külvikusse töötleme pöörleva ratta kiiresti esmalt jämeda ja seejärel peene liivapaberiga. Soovitan muuta külviku pöörlemissuunda, et rattapolt lahti ei läheks. Rattal peaksid olema siledad servad ja pärast töötlemist meie pseudotreipingil peaks see pöörlema sujuvalt, ilma külglöökideta. See on hooratta kvaliteedi jaoks väga oluline kriteerium. Kui see eesmärk on saavutatud, eemaldage ajutine polt ja puurige telje jaoks 14 mm läbimõõduga auk.
Masina silinder. Valmistatud 10 mm vineerist. Alustame 140 mm x 60 mm alt ja ülaosast ning 60 mm x 60 mm taga- ja esiosast. Nende ruutude keskele puurige 14 mm läbimõõduga augud. Me liimime need elemendid kokku liimipüstoli kuumliimiga, luues nii omamoodi silindriraami. Kinnitatavad osad peavad olema risti ja üksteisega paralleelsed, seega kasutage liimimisel kinnitusruutu ja hoidke neid paigal kuni liimi kõvenemiseni. Kolvivarda rollis olev rull on liimimisel hästi sisestatud taga- ja esiosa aukudesse. Mudeli edaspidine korrektne töö sõltub selle liimimise täpsusest.
Kolb. Valmistatud 10 mm paksusest vineerist, mõõtmetega 60 x 60 mm. Lihvige väljaku servad peene liivapaberiga ja faasige seinad. Puurige kolvisse 14 mm auk kolvivarda jaoks. Kolvi ülaossa puuritakse risti 3 mm läbimõõduga auk kruvi jaoks, mis kinnitab kolvi kolvivarda külge. Kruvipea peitmiseks puurige 8 mm otsaga auk. Kruvi läbib kolvivarda, hoides kolvi paigal.
kolvivarras. Lõika välja 14 mm läbimõõduga silinder. Selle pikkus on 280 mm. Me paneme kolvi kolvivardale ja paigaldame selle kolviraami. Esmalt määrame aga kindlaks kolvi asukoha kolvivarda suhtes. Kolb liigub 80 mm. Libistamisel ei tohiks see ulatuda kolvi sisse- ja väljalaskeava servadeni ning neutraalasendis peaks see olema silindri keskel ning kolvivarras ei tohiks silindri esiosast välja kukkuda. Kui leiame selle koha, märgime pliiatsiga kolvi asendi kolvivarda suhtes ja lõpuks puurime sellesse 3 mm läbimõõduga augu.
Levitamine. See on meie auto kõige raskem osa. Peame uuesti looma õhukanalid kompressorist silindrini, kolvi ühelt küljelt teisele poole ja seejärel silindrist väljatõmbeõhust. Valmistame need kanalid mitmest 4 mm paksusest vineerikihist. Ajastus koosneb viiest plaadist mõõtmetega 140 x 80 mm. Igasse plaati lõigatakse augud vastavalt fotol näidatud joonistele. Alustame sellest, et joonistame paberile vajalikud detailid ja lõikame kõik detailid välja. Plaatide mustrid joonistame viltpliiatsiga vineerile, paigutades need nii, et mitte raisata materjali ja samas oleks saagimisel võimalikult vähe tööjõudu. Märkige hoolikalt abiaukude jaoks märgitud kohad ja lõigake pusle või triibuga välja vastavad kujundid. Lõpus joondame kõik ja puhastame liivapaberiga.
Tõmblukk. See on sama kujuga vineerplaat nagu fotol. Esmalt puurige augud ja lõigake need pusa abil välja. Ülejäänud materjali saab lõigata trikhoomsaega või utiliseerida koonilise silindrilise lõikuri või dremeli abil. Liuguri paremal küljel on 3 mm läbimõõduga auk, milles asub ekstsentrilise kangi käepideme telg.
Liugjuhikud. Liugur töötab kahe libisemise, alumise ja ülemise juhiku vahel. Valmistame need 4 mm paksusest ja 140 mm pikkusest vineerist või liistidest. Liimige juhikud Vicoli liimiga vastava järgmise ajastusplaadi külge.
Ühendusvarras. Lõikame selle traditsioonilise kujuga, nagu fotol. 14 mm läbimõõduga aukude telgede vaheline kaugus on oluline. See peaks olema 40 mm.
Vända käepide. See on valmistatud 30 x 30 mm ribast ja selle pikkus on 50 mm. Puurime plokki 14 mm augu ja esiosaga risti pimeaugu. Viili ploki vastasots puiduviili ja lihvpaberiga lihvimismasinaga.
Kolvivarda käepide. See on U-kujuline, valmistatud puidust mõõtmetega 30 x 30 mm ja pikkusega 40 mm. Selle kuju näete fotol. Puurime esiküljel olevasse plokki 14 mm ava. Tehke saelehega saega kaks sisselõiget ja tehke puuri ja trihhinoosisaega pilu, milles kolvivarras liigub. Puurime vänta ja kolvivarda ühendava telje jaoks augu.
Silindri tugi. Vajame kahte identset elementi. Lõika välja 90 x 100 x 20 mm männiplaadi toed.
Ekstsentrilisus. Lõika 4 mm paksusest vineerist neli ristkülikut, igaüks 40 mm x 25 mm. Ristkülikutesse puurime augud 14 mm puuriga. Ekstsentriku disain on näidatud fotol. Need augud asuvad pikisuunalisel teljel, kuid on piki põiktelge üksteisest 8 mm nihkes. Me ühendame ristkülikud kahes paaris, liimides need oma pindadega kokku. Liimige sisemistesse aukudesse 28 mm pikkune silinder. Veenduge, et ristkülikute pinnad oleksid üksteisega paralleelsed. Kangi käepide võib meid selles aidata.
kangivarrasliuguri ühendamine ekstsentrikuga. See koosneb kolmest osast. Esimene on U-kujuline käepide, mis sisaldab liugurit. Tasapinnasse puuritakse auk telje jaoks, mida mööda see õõtsuvat liikumist teeb. Teise otsa külge liimitakse ekstsentriline klamber. See klamber on kokkupandav ja koosneb kahest 20×20×50 mm plokist. Ühendage plokid puidukruvidega ja seejärel puurige ribi serva 14 mm auk ekstsentrilise telje jaoks. Ühes plokis teljega risti puurime 8 mm läbimõõduga pimeda augu. Nüüd saame mõlemad osad ühendada 8 mm läbimõõduga ja umbes 160 mm pikkuse võlliga, kuid oluline on nende osade telgede vaheline kaugus, mis peaks olema 190 mm.
Masina kokkupanek. Paigaldage poldi abil kolb silindri raami sisestatud kolvivardale ja puurige selle otsa auk vända käepideme telje jaoks. Pidage meeles, et auk peab olema alusega paralleelne. Liimige silindri raami külge järgmised ajastusajami elemendid (foto a). Järgmine esimene nelja auguga plaat (foto b), teine kahe suure auguga (foto c) ühendab augud kaheks paariks. Järgmine on nelja auguga kolmas plaat (foto d) ja asetage sellele liugur. Fotod (fotod e ja f) näitavad, et liugur, mis töö ajal ekstsentriku poolt nihkub, paljastab järjestikku ühe või teise augupaari. Liimige kaks liugurit juhtivat juhikut ülevalt ja alt kolmanda plaadi külge. Kinnitame neile viimase kahe auguga plaadi, kattes liuguri ülalt (foto d). Liimi läbiva auguga plokk sellise läbimõõduga ülemisse avasse, et saad selle külge kinnitada suruõhu etteandevooliku. Teiselt poolt on silinder suletud mitme kruviga kinni keeratud kaanega. Liimige hooratta teljetoed alusele, jälgides, et need oleksid aluse tasapinnaga ühel joonel ja paralleelsed. Enne täielikku kokkupanekut värvime masina elemendid ja komponendid värvitu lakiga. Panime ühendusvarda hooratta teljele ja liimime täpselt sellega risti. Sisestage ühendusvarda telg teise auku. Mõlemad teljed peavad olema üksteisega paralleelsed. Liimige aluse teisele küljele kaks plaati, et teha silindrile tugi. Nende külge liimime komplektse silindri koos ajastusmehhanismiga. Pärast silindri liimimist paigaldage hoob, mis ühendab liuguri ekstsentrikuga. Alles nüüd saame määrata hoova pikkuse, mis ühendab ühendusvarda vänta kolvivardaga. Lõika võll korralikult välja ja liimi U-kujulised käepidemed.Ühendame need elemendid naeltest valmistatud telgedega. Esimene katse on hooratta telge käsitsi keerata. Kõik liikuvad osad peavad liikuma ilma liigse takistuseta. Vänt teeb ühe pöörde ja pool peaks reageerima ekstsentrilise nihkega.
Mäng. Määrige masin õliga kohtades, kus eeldame hõõrdumise tekkimist. Lõpuks ühendame mudeli kaabliga kompressoriga. Pärast seadme käivitamist ja suruõhu sisestamist silindrisse peaks meie mudel töötama probleemideta, pakkudes disainerile palju nalja. Kõik lekkekohad saab paika panna kuuma liimipüstoli või läbipaistva silikooniga, kuid see muudab meie mudeli kustumatuks. Väärtuslikuks eeliseks on asjaolu, et mudelit saab lahti võtta, et näidata näiteks kolvi liikumist silindris.
