Hyundai G4KA mootor

Hyundai G4KA mootor on olnud tootmises alates 2004. aastast. See on paigaldatud kontserni parimatele mudelitele, nagu Sonata ja Magentis. Kuid mõne aasta pärast hakkasid 2-liitrist mootorit konveierilt välja pigistama moodsamad Theta seeria üksused, mis olid varustatud kahe faasiregulaatoriga.

G4KA mootori kirjeldus

Hyundai G4KA mootor

Nagu iga uue põlvkonna mootor, on ka G4KA varustatud kergete silindripeade ja silindripeadega. Need on enam kui pooled alumiiniumist. Mootori ajastusajam ei kasuta mitte ühte, vaid kahte ketti korraga. CVVt sisselaskeava peal on faasinihuti. Mootoriagregaat vastab keskkonnaklassidele Euro 3 ja 4.

See Korea mootor on usaldusväärne ainult siis, kui täidate kvaliteetset õli ja muid tehnilisi vedelikke. Ta ei talu isegi madala oktaanarvuga bensiini - AI-92 ja alla selle.

Mootori töömaht, kuup cm	1998
Maksimaalne võimsus, hp	145 - 156
Maksimaalne pöördemoment, N * m (kg * m) p / min.	189(19)/4250; 194(20)/4300; 197(20)/4600; 198(20)/4600
Kasutatud kütus	Bensiin AI-95
Kütusekulu, l / 100 km	7.8 - 8.4
mootori tüüp	4-silindriline reas, 16 klappi
Ventiilide arv silindri kohta	4
Maksimaalne võimsus, hp (kW) pööretel	145 (107) / 6000; 150 (110) / 6200; 156 (115) / 6200
Millistele autodele sa selle paigaldasid?	Kia Carensi mahtuniversaal 3. põlvkonna ÜRO; Kia Forte sedaan 1. põlvkonna TD; Kia Magentise sedaan 2. põlvkonna MG ümberehitatud versioon
Silindriplokk	alumiinium R4
Blokeeri pea	alumiinium 16v
Silindri läbimõõt	86 mm
Kolvi käik	86 mm
Ajavõtt	kaks ketti
Faasiregulaator	sisselaskeava CVVT
Millist õli valada	4.6 liitrit 5W-30
Keskkonnaklass	EURO 3/4
Ligikaudne ressurss	250 000 km

G4KA mootori talitlushäired

Sageli kurdavad autojuhid järgmiste punktide üle:

• tugev müra ja vibratsioon;
• gaasihoovastiku kiire ummistus;
• kompressori conda varajane kahjustus, mida tõendab laagri krigistamine;
• silindrite hõõrdumine katalüsaatori tekitatud keraamilisest tolmust.

Sellel ICE-l pole hüdraulilisi tõstukeid. Seetõttu on kõrvalise müra ilmnemisel vaja termilisi vahesid käsitsi reguleerida. Tõukurite suuruse valimine on selle protseduuri põhiülesanne.

Peaaegu samasugune müra, mis meenutab kolinat, on võimalik tänu silindritele punktide tekkimisele.

Kiusamise oht

Kõigepealt defineerime, mis on kiusaja. Kui kolvi ja purgi vahelist kaugust vähendada nii, et osad puutuvad kokku, kaob määrdekiht. Hõõrduvate elementide vahel on kokkupuude, mis põhjustab kolvi ülekuumenemist. See omakorda põhjustab detaili ja kiilu läbimõõdu suurenemist.

Krambid silindril

Kuidas tekivad pursked. Esiteks toimub see sissetöötamise ajal, st ICE töö varases faasis. Just selle aja jooksul saavad silindri, kolvi ja rõngaste tööosad kuju, jooksevad sisse. Seetõttu on mootori hoolikas käsitsemine sel ajal omaniku peamine ülesanne. Mootor ei tohiks kogeda tugevat soojuskoormust enne, kui CPG osad on vastastikku sisse jooksnud. Praegu kehtivad käibekvoodid kehtestavad erijuhised.

Hõõrdumisel on ka muid põhjuseid:

• vale sõidustiil - külma mootoriga ei saa te järsult hoogu juurde võtta, kuna see põhjustab kolvi laienemist;
• madal õli- või külmutusagensi rõhk - õli on külmal sisepõlemismootoril paks, seetõttu on rõhk ebapiisav (nagu antifriisi puhul on see kas ebapiisav tase või rike jahutusvedeliku süsteemis);
• madala kvaliteediga õli laht;
• BC ülekuumenemine või ebapiisav jahutamine - selle põhjuseks võivad saada määrdunud radiaatorid.

Seega ähvardavad silindrite krambid varajast kapitaalremonti. Kuigi sellise mootoriga saab veel mõnda aega sõita, tuleb peagi uus mootor tellida, kuna paljudel juhtudel ületab põhjaliku remondi maksumus lepingulise ICE hinna.

Krambihoogude diagnoosimine toimub endoskoobi abil. Kontrollige mikrokaameraga silindri seinu. See võimaldab teil näha isegi kõige väiksemaid veidrusi. On veel üks viis - AGC-meetod, mis võimaldab teil hinnata kogu CPG olekut.

endoskoobi kaamera

Kui töötlete silindreid spetsiaalse ühendiga HT-10, saate end õigeaegselt kaitsta hõõrdumise eest. Moodustub tugev metallkeraamika kiht, mis katab tõhusalt kulumisjälgi.

Tasakaalustusvõllide plokk

Sellel mootoril on tootja pakkunud tasakaalustajate ploki. Eesmärk on selge – stabiliseerida mootori vibratsiooni, mida sellel sisepõlemismootoril konstruktsiooniomaduste tõttu üsna sageli esineb. Alles nüüd, pärast 50–60 tuhande kilomeetri läbimist ja veelgi varem, hakkavad tasakaaluliikurid karuteene tegema. Need purunevad, osade jäänused satuvad mehhanismidesse, tekib mootori rikke ohtlik olukord. Selle kõige vältimiseks on soovitatav see plokk eemaldada.

Teine demonteerimise põhjus - pärast tasakaalustaja kulumist on võimalik määrimisrõhu järsk langus - ja see on juba kõigi sisepõlemismootori elementide õlinälg. Tasakaalustaja on keerukas osa, milleks on soontega metallvarras. See pöörleb laagrites, kuid mootori töötamise ajal mõjuvad sellele suured koormused. Teistest sagedamini koormatakse kaugemaid laagreid ja elemente. Lühikese aja pärast need kuluvad, purunevad.

Võimalik on ka tasakaalustajate remont, kuid see on kallis rõõm. Ploki on lihtsam täielikult eemaldada, kaitstes sellega end selle sõlmega seotud edasiste probleemide eest. Pealegi tõuseb mootori võimsus pärast seda, sest tasakaalustajatega väheneb mootori võimsus ligi 15 hj. Koos.

Plokk eemaldatakse vastavalt järgmisele juhisele.

1. Kõigepealt peate demonteerima mootorikatte.
2. Seejärel eemaldage kaitse ja kinnitustugi paremalt küljelt.
3. Eemaldage kinnitusrihm, pinguti ja muud rullid.
4. Samuti on vaja eemaldada pump, väntvõlli rihmaratas.
5. Tõmmake välja klamber, mis kinnitab kliimaseadme kompressorit.
6. Tühjendage õli, eemaldage pann, keerates poldid lahti.
7. Eemaldage mootori esikate.

Nüüd peame töötama suurema ettevaatusega.

1. Lukustage ajamiketi pinguti.
2. Eemaldage see koos vardaga ja seejärel eemaldage kett.
3. Eemaldage tasakaalustusvõlli mooduli kett.
4. Hankige plokk.

Tasakaalustusvõllide plokk

Plokk kaalub palju - umbes 8 kg. Pärast seda peate parandama õlipumba, mis tõmmatakse koos mooduliga välja. Siiski on väike probleem: plokki hoitakse karteril 4 poldiga ja pump on alles 3. Lisaks on õlipump poole lühem ja väiksem. Seetõttu on vaja selle poldid ümber teha või uued osta.

Seejärel peate kõik eemaldatud osad tagasi paigaldama:

• väntvõlli käik märgiga ettepoole, seadke kindlasti 1. silindri kolb asendisse TDC;
• kinnitage ketipinguti varras ja hüdrauliline pinguti õhukese kruvikeerajaga;
• pane kett väntvõlli käigule, kinnita ketijuhik;
• pingutage pumba polte jõuga 25,5 Nm järjekorras 1-2-3;
• väntvõlli õlitihend - soovitatav on vahetada, panna uus;
• esikate hermeetikuga;
• uus õlivann.

Toonik	Minu mootor on G4KA. Pärast mootori ragistamist oli palju emotsioone. Auto läbis kapitalki järel mootori pealt 1100. Mis ma oskan öelda, mootor töötab, aga auto on muutunud kiiremaks vaatamata sujuvale kiirendusele, enam kui 2500 p/min. Üritan mitte pöörata. Loomulikult ilma sussideta põrandal. Vana kett on läbinud 186 t.km. ja kui poleks märke, siis võiks ju ka jätta. Mootor sosistab. Uus pann, uus õlipump, uus õlimõõtevarras. Õli vahetatud 1000 km peal. Täidetud GM Dexos II 5w30 soovitusel.
Magentis 123	Ja mis põhjustas mootori surma?
Toonik	Tasakaaluvõlli hammasratas on kulunud. see on õlipump, vastavalt - õli nälg
Elkin Palych	Väntvõlli skoorimine, nagu minu auto mootorit remontinud teadja praktika näitab, on nende mootorite haigus, isegi ilma tasakaalustusvõllideta mootorites tõstavad HF.
Žarik	Kahjuks 2016. aasta veebruari alguses 186600 200 km läbisõidul. mootor koputas. Tulid esimesed impulsid auto maha müüa, müüki panna, hind mootori remonti arvesse võttes, ülepakkumine tuli ja 140 tr. keeldus, selleks olid põhjused. Võtsin auto turult ära, hakkasin lepingulisi mootoreid otsima, hinnad käivad just katuse alt läbi, okei, annaks normaalse garantii, muidu kaks nädalat = raha alla. Pöördusin mootorite remondile spetsialiseerunud töökodade poole, hind on XNUMX tuhat ilma garantiita, et see on pehmelt öeldes ärritunud.
Madge	Kett sai igal juhul tõmmatud.Samas 180 tuhat. Vahetusest võiks mitte rääkida enne 100 tuhat.Ja siin pole variante.Tahtsin nukkvõllide kohta küsida.vaheseina pärast ja palju tegureid välistatud.Kas olete tassid vahetanud?Kas vahed on reguleeritud
Alex	Meie dvigun koputab nagu diisel, kõik teavad seda juba ammu. Selles pole midagi halba, see on lihtsalt nii, nagu see kõlab.
Tamirlan	lihtsalt silindrites olevad kolvid hakkavad läbisõiduga koputama, kolvides olevad sõrmed, nukkvõllid hakkavad üles / alla minema, mis omakorda välistab võimaluse klapivahesid õigesti reguleerida. mis kõik koos annavad mootorile diislilaadse heli. Tean seda omast kogemusest. Võtsin selle mootori kaks korda lahti ja kolmandal korral eemaldasin pea. selle tulemusena sosistab mootor jälle nagu nooruses)
Leo	Õli kohta ei saa midagi head öelda. Keegi ei tea, kumb on parem. Valan Shelli 5x30 või 5x40, olenevalt sellest, kumb ette tuleb
Bormann	Valan dexos II õli, enne oli õli mobil 5w40 ja shell 5w30 / 40 - katsetasin). Dexos ei ole parem, see on odavam.
Maksim Sivov	Huvitab number väntvõllil ning numbrid pea- ja ühendusvarda laagritel. Mootori rike. Ma tahan väntvõlli ja vooderdisi vahetada ja ma ei saa aru, milliseid osta.
Mortred	Шатунные вкладыши – R098H 025  (ремонтные 0.25) – Nissan Bluebird Коренные вкладыши – M657A025 (ремонтные 0.25) – Suzuki Cultus. человек который мне продал поршень с шатуном, очень детально рассказал про двигатель, и из-за чего происходит прокрутка вкладышей. Всему виной – балансирный вал(масленный насос) – его надо заменить на обычный масленый насос. От Меджика 2009 года: 1. 21310 25001 – Масляный насос 2. 21510 25001 – Поддон (можно оставить старый, но масла на 2 литра больше заливать придется все время) 3. 24322 25000 – Цепь насоса( звезды разные) 4. 23121 25000 – Шестерня на коленвал сдвоенная 5. 24460 25001 – Башмак натяжной цепи маслонасоса 6. 24471 25001 – Второй башмак цепи Проверь сперва коленвал, может он не кривой. Если все хорошо – подберешь вкладыши. И заведешь свой авто.
Lonik	Poisid, võibolla ma eksin, aga kas tõesti pole teiste mootorite vooderdusi, kus suurus sobiks magentisele.Kaelad on majs 56 juures minu meelest.Sattusin artiklile, kus samad mõõdud on Mitsubishil.
Parunite krahv	Juhtus ka minuga. Võtsin eelmisel päeval oma auto remondist ära. väntvõll lihviti, voodrid 0,25 sonaadist NF. töötab vaikselt. kampaania vahetatud rõngad, üks keps, kaks rulli, silindripea tihendid ja KK, õlideflektorid, kaks tihendit.