Automaatkäigukasti defektide kontrollimine

Automaatkäigukast on ehk kõige keerulisem ja kallim auto osa. Tõsise rikke korral on selle parandamine väga kulukas. Seetõttu on kasulik teada, mida otsida ja kuidas teha kindlaks automaatkäigukasti seisukord, et tuvastada võimalikud probleemid varakult ja vältida tarbetuid rahalisi kulutusi. Lisaks on järelturult automaatkäigukastiga auto ostmisel väga oluline automaatkäigukast õigesti diagnoosida. Kui käigukasti töös on kahtlusi, võite kaubelda ja hinda alandada või ostust täielikult loobuda. Vastasel juhul võib probleemse automaatkäigukastiga auto ebaõnnestunud ost peagi kaasa tuua märkimisväärsed remondikulud.

Kasutatud autot ostes tasub olla väga ettevaatlik. Parem on, kui põhikomponentide, sealhulgas käigukasti üksikasjaliku diagnoosi viivad läbi spetsialistid. Kuid see pole alati võimalik ja siis peate kõik ise diagnoosima.

Kõigepealt peate masina põhjaliku üldise ülevaatuse läbi viima. Auto üldine seisukord võib öelda, kui rasketes tingimustes ta pidi töötama.

Pöörake tähelepanu sellele, kas veokonks (haakekonks) on olemas. Selle olemasolu ei ole eriti hea märk, mis viitab sellele, et auto võiks vedada koormaga haagist, mis tähendab, et sisepõlemismootor ja käigukast said suurema koormuse ja kulumise. Haakekonks ise on eemaldatav, kuid vaata lähemalt - paigalduskohta võib olla jälgi jäänud.

Küsige omanikult, mis tingimustes masinat kasutati, kuidas seda hooldati, milliseid remonditöid tehti.

Kui auto töötas taksorežiimis, siis antud juhul võib eeldada, et automaatkäigukast on tõsiselt kulunud, mis tähendab, et selle remont lähiajal särab.

Kui kasti parandati, pole see iseenesest negatiivne tegur. Pärast kvaliteetset remonti võib automaatkäigukast pikka aega normaalselt töötada. Aga küsi omanikult, millal ja miks remont tehti, mis konkreetselt muutus. Küsi tõendavad dokumendid - tšekid, teostatud tööde aktid, märgid hooldusraamatus, kontrollida garantii olemasolu. Selliste dokumentide puudumine peaks hoiatama, aga ka asjaolu, et omanik on just automaatkäigukasti parandanud ja müüb seda nüüd.

Uurige, kui regulaarselt automaatkäigukasti hooldati, millal ja mis põhjusel viimati õli vahetati, millist vedelikku lisati - originaali või analoogi.

Võrrelge saadud andmeid auto koguläbisõiduga. Tavalistes töötingimustes ja korrapärase hoolduse korral (iga 50 ... 60 tuhande kilomeetri järel) läbib klassikaline automaatkäigukast keskmiselt 200 ... 250 tuhat kilomeetrit, robot ja variaator - umbes 150 tuhat. Hoolduse puudumine vähendab automaatkäigukasti tööiga 2 ... 3 korda.

Kui üldine ülevaatus ja vestlus müüjaga ei heidutanud teid seda autot ostmast, võite jätkata kontrollimist. Automaatkäigukasti 100% diagnoosi saab panna alles lahkamisel. Ja teile on saadaval ainult esmane diagnostika, mis hõlmab õli taseme ja seisukorra, juhtkaabli ja automaatkäigukasti liikumise kontrollimist.

Kui käigukastil on sisseehitatud andurid, mis jälgivad rõhku, temperatuuri ja muid parameetreid, aitavad need hinnata automaatkäigukasti üldist seisukorda, kuid ei välista selle seadme töö kontrollimise vajadust.

Automaatkäigukasti esialgne diagnoos kasutatud auto ostmisel ei erine põhimõtteliselt kontrollist, mida saate oma autole teha.

Erinevalt manuaal- või robotkäigukastist ei toimi hüdromehaanilises automaatkäigukastis õli lihtsalt määrdeainena, vaid on pöördemomendi ülekandmisel osalev töövedelik. Konkreetse käigu kaasamine toimub ATF-vedeliku rõhu abil vastavatele siduripakkidele. Seetõttu kehtivad automaatkäigukasti ATF-õli kvaliteedile ja selle tasemele rangemad nõuded kui manuaalkäigukasti määrdeainele.

Tõmblused või löögid käiguvahetuse ajal võivad viidata ebapiisavale või liigsele töövedeliku tasemele automaatkäigukastis. Vale õlitase on enamasti automaatkäigukasti tõsiste rikete algpõhjus.

Taseme mõõtmise protseduuril võivad masinate erinevate mudelite puhul olla omad nüansid, seega tuleks esmalt uurida hooldusjuhendit.

Üldiselt on automaatkäigukastide õlitaseme kontrollimise reeglid järgmised.

Mootor ja käigukast tuleb soojendada. Töötemperatuuri taseme saavutamiseks peate sõitma 15 ... 20 kilomeetrit.

Peatuge tasasel pinnal ja lülitage sisse P (parkimisrežiim). Ärge lülitage mootorit välja, laske sellel mõni minut tühikäigul töötada. Mõne automudeli puhul tehakse mõõtmine väljalülitatud mootoriga ja lüliti käepide peab olema asendis N (). See peaks olema kasutusjuhendis kirjas.

Et vältida prügi sattumist automaatkäigukasti sisse, pühkige kaela, seejärel eemaldage õlimõõtevarras ja pühkige see puhta valge paberiga. Hinnake vedeliku kvaliteeti. Tavaliselt peaks see olema läbipaistev ja roosat värvi. Kui õli on mõnda aega kasutusel olnud, võib see veidi tumeneda ja omandada helepruuni tooni, see on õige nähtus. Kuid pruun või must värv näitab, et vedelik on ülekuumenenud. Mustuse või metallilaastude olemasolu viitab tõsisele kulumisele. Ja kui on tunda põlemislõhna, siis see tähendab, et hõõrdsidurid libisevad ja on tõenäoliselt kulunud. Suur kulumisaste tähendab, et kast vajab peagi kallist remonti.

Pühkige õlimõõtevarras puhta, ebemevaba lapiga ja sisestage see mõneks sekundiks uuesti, seejärel eemaldage see uuesti ja diagnoosige ATF-i õlitase. Mõnel mudelil on sondil ainult üks märk, kuid reeglina on neid kaks - kuum ja külm. Tase peaks olema keskel, ilma oluliste kõrvalekalleteta ühes või teises suunas. Nii kõrge kui ka madal vedelikutase on automaatkäigukastidele ühtviisi kahjulik. Kui esineb märkimisväärne kõrvalekalle ja tase on KÜLMA või KUUMA märgi lähedal, peate lisama või välja pumbama liigse õli.

Kui vedelik on vana ja määrdunud, tuleb see välja vahetada. Ärge unustage, et ATF-õli peab vastama selle mudeli autotootja nõuetele, vastasel juhul ei tööta automaatkäigukast normaalselt ja võib ebaõnnestuda. Samaaegselt õliga tuleks vahetada ka automaatkäigukasti filter.

Keerulisem on olukord nn hooldusvabade kastidega, milles õlimõõtevarras puudub. Sel juhul ei ole töövedeliku taset võimalik määrata, kuid saate vähemalt lõhna hinnata. Kuigi formaalselt pole õlivahetus sellises agregaadis ette nähtud, siis tegelikult tasub seda perioodiliselt vahetada, et kasti eluiga pikendada. Sellise automaatkäigukasti kontrollimiseks peaksite võtma ühendust teenindusspetsialistidega.

Reguleerimiskaabel kulub järk-järgult, selle reguleerimine on häiritud. Tavaliselt ei tohiks kaablil olla vaba lõtku. Kuid sageli vajub see alla, mille tagajärjel võivad käigud liiga kiiresti ümber lülituda, ümberlülitamise hetkel on tunda topelttõmblusi ja libisemist. Üleminek allalöögirežiimile, mis aktiveeritakse gaasipedaali järsult allavajutamisel, toimub mõningase viivituse ja kerge jõnksatusega.

Need, kes eelistavad agressiivset sõidustiili, tõmbavad sageli trossi kõvemini. Sel juhul aktiveeritakse allalöögirežiim järsu jõnksatusega ja ilma vähimagi pausita. Ja käiguvahetus gaasipedaali sujuva vajutamisega lükkub edasi ja tekitab käegakatsutavaid põrutusi.

Sõiduki remondi- ja hooldusjuhendis kirjeldatakse reguleerimisprotseduuri tavaliselt üksikasjalikult. Iga autojuht saab reguleerida kaablit vastavalt oma eelistustele. Kõigil pole aga oskusi ja kannatust, sest tuleb veidi sättida ja siis mõnda aega sõita, kontrollides, kuidas käigud madalamalt kõrgemale lülituvad ja vastupidi. Liiga lõtv või üle pingutatud tross võib häirida automaatkäigukasti nõuetekohast tööd. Kui te sellele pikka aega tähelepanu ei pööra, kulub automaatkäigukast kiirendatud tempos.

После прогрева коробки, остановите машину на ровной площадке, нажмите и пройдите все положения переключателя передач. Сначала передвигайте рычаг с задержкой в каждом положении на набор секунд. далее проделайте то же самое быстро. Легкое подергивание во время переключения вполне допустимо в отличие от сильных толчков, которые свидетельствуют о некорректной работе АКПП. Также не должно быть значительных задержек включения передач, вибрации и посторонних шумов.

teedel tehtav diagnostika annab võimaluse katsetada käigukasti tööd erinevates reaalsetes režiimides. Selleks tuleb eelnevalt leida sobiv, piisavalt pikk ja ühtlane teelõik.

Lülitage sisse D (sõidu) režiim ja kiirendage sujuvalt paigalt. Kui kiirendate kiiruseni 60 km / h, peaks toimuma vähemalt kaks vahetust - 1. käigult 2. käigule ja seejärel 3. käigule. Lülitumine peaks toimuma väikeste löökidega. Mootori pöörlemissagedus peaks olema 2500-käigulise automaatkäigukasti puhul 3000 ... 4 minutis või 2000-käigulise automaatkäigukasti puhul umbes 6 minutis. Kui automaatkäigukast töötab, ei tohiks olla tugevaid lööke, tõmblusi ja käiguvahetuse viivitusi, samuti kahtlasi helisid.

Kiirenduse dünaamika diagnoosimiseks proovige järsult kiirendada. Kui mootori pöörded on suured, aga auto ei kiirenda hästi, siis viitab see tõenäolisele kasti sidurite libisemisele.

Järgmisena pidurdage allakäigu kontrollimiseks õrnalt. Ka siin ei tohiks esineda tugevaid lööke, tõmblusi, viivitusi ja sisepõlemismootori kiiruse suurenemist.

Tugeval pidurdamisel peaks üleminek 1. käigule toimuma tõmbluste ja viivitusteta.

Eespool kirjeldatud kontrollid aitavad teha edasise otsuse. Kui olete auto omanik, saate autoteeninduse spetsialistide abiga otsustada, kas teie automaatkäigukast vajab täpsemat diagnostikat.

Если речь идет о приобретении подержанного автомобиля, то в зависимости от результатов проверки можно будет принять решение об отказе от покупки или обоснованном торге. Если же результаты тестирования вас удовлетворили, тогда следует отправиться на СТО и провести более детальную диагностику коробки-автомата, ДВС, и других узлов автомобиля, чтобы быть уверенным, что приобретение не принесет вам разочарований.